Повышенное давление в системе охлаждения vw

Для отвода избыточного тепла в современных ДВС используется комбинированная система охлаждения, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.

Так вот, охлаждающая жидкость в системе нагревается. От нагрева происходит расширение, уровень  жидкости в системе поднимается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не трудно догадаться, что с нагревом ДВС и самой жидкости антифриз/тосол сильно расширяется и увеличивается в объеме (до 20%). В результате образуется давление внутри.

Идем далее. На разных двигателях рабочее давление внутри системы охлаждения  может отличаться  от 1.2 до 2.0 атм. или даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель зависит от конструктивных особенностей ДВС,  свойств самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При этом давление создает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.

Простыми словами, если система герметична, клапан контролирует давление внутри системы, не допуская образования избыточного давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора или самого расширительного бачка и т.п.

Напоследок отметим, что подсос воздуха в системе охлаждения, а также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются достаточно распространенными неисправностями, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы охлаждения и часто становятся причинами снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя.

Причина по которой лопается штатный бачок не только в плохом качестве пластика но и зачастую в не работающем спускном клапане в крышке бачка. Возникает избыточное давление и хилый вазовский бачок лопается, как предохранитель сохраняя при этом остальную систему целой!

Предыстория

Я, как и многие, чуть больше пол года назад поменял бачок на VW. До этого лопалось 2 бачка, но трещины были маленькие, антифриз весь не уходил. Первое что я сделал — это собрал тестовый стенд и замерил давление на котором срабатывал спускной клапан. Клапан сработал на 1.8 атм. Но у нас не Фольцваген… Для нашего таза по регламенту рабочее давление 1-1.2 атм! Доработал крышку бачка до 1.2 атм. По ссылке выше есть инструкция.

Прошло полгода начал потихоньку уходить антифриз. Доливал пару раз. Зимой в один прекрасный момент антифриз ушел совсем. Хорошо хоть БК предупреждает о таких сюрпризах. Заранее сработала сигнализация перегрева и двигатель я не перегрел. Началось…

— Сначала я поменял патрубок термостата, он сопливил. Не помогло.
— Нашел антифриз в салоне под ковриками — поменял радиатор печки с патрубками Не помогло.
— Поменяли все хомуты и протянули все патрубки. Не помогло
— Появилась эмульсия на щупе и под заливной крышкой двигателя (до этого не видно было). Вскрыли движок — поменяли прокладку ГБЦ

Живой остался только основной радиатор и часть патрубков… Больше антифриз не уходит. Между ремонтами катался с выкрученной пробкой, что бы по меньше подливать антифриз.

Выводы

Машине 3.5 года 76000 пробега. Конечно все эти проблемы не могли вылезти только из за нового бачка, но так или иначе, мне кажется он их форсировал. Крышку теперь доработал до 0.8 атм! Знаю многие ее вообще не закручивают, но антифриз под давлением закипает позже, это тоже хотелось бы учесть.

Немного теории

Антифриз Felix Carbox G12 — Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов. (взято из этого теста)

Температура кипения/начала перегонки
(из статьи Методы тестирования охлаждающих жидкостей О. М. Гольтяев, кандидат физико-математических наук, зам. Генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ)

Температура кипения служит верхней границей рабочего температурного диапазона автомобильного антифриза в системе охлаждения. Кипение охлаждающей жидкости в работающем автомобиле — весьма неприятное событие, связанное с вынужденной остановкой автомобиля, доливом испарившейся жидкости и возможными дефектами в двигателе.

Температура кипения рабочих охлаждающих жидкостей при атмосферном давлении составляет для 50% раствора концентрата плюс 107–109°С, для ОЖ-40 плюс 108–110°С, а для ОЖ-65 плюс 115–116°С. Однако обычно в системе охлаждения автомобиля создается повышенное давление (1,5 — 2,5 атм.) за счет специального клапана на крышке расширительного бачка. Благодаря этому, температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120 -135°С. На графике приведены изобары зависимости температуры кипения (°С) охлаждающей в зависимости от концентрации (% объемные) при различных внешних давлениях (1 bar ≈ 1 атмосфера).

Судя по заявленной температуре кипения G12 — 110 °С без давления. По этому графику — плотность концентрата равна 82%. Все примерно, надеюсь нигде не просчитался. Пишите если есть возражения.

Смотрим график
1.2 атм ~ 140 °С
0.8 атм ~ 130 °С
0.5 атм ~ 113 °С
0 атм ~ 110 °С

Штатно порог включения второго вентилятора выставлен на 115 °С. У меня на 97. Думаю 0.8 атм хватит за глаза. Посмотрим сколько проживет.

p.s. Дорабатывайте машину вдумчиво!

UPD: Отличная реализация тестирования крышки, без снятия бачка с машины.
Сосок врезается в тонкий шланг обратки при помоши тройника и небольшого куска шланга.

Всем добрый день! Помогите пожалуйста надоела уже эта проблема с антифризом! Суть заключается в том что антифриз уходит через нижнее отверстие расширительного бочка, когда машина заведена все впорядке уровень на месте только стоит заглушить уровень резко поднимается аж до самой пробки и вытекает через низ. Скажу сразу что в поиске есть несколько тем с такими же проблемами но решение у многих заканчивается заменой пробки разш. бачка (а некоторые вообще ни чем не заканчиваются) в прошлом году мне это тоже помогло. в этом снова поменял пробку ничего не изменилось.
Лето 2009г. после стояния в пробке (20 мин) подъехал к магазину заглушил выбило пробку из бачка ОЖ вышло через верх, залил ОЖ закрутил пробку забыл.
Лето 2010 выдавливало антифриз через нижнее отверстие расширительного бачка поменял пробку и забыл.
Лето 2011 выдавливало антифриз через нижнее отверстие расширительного бачка поменял пробку не помогло за месяц до этого поменяна помпа (замена ГРМ) за день до того как стало выдавливать ОЖ поменял фланец с задней стороны головки (тек).
Скажу сразу что машина не дымит масло чистое (правда прокладка ГБЦ немного подтекает после замены маслянного насоса с правой стороны по ходу движения машины), между радиаторами валенков нет только что снимались, без пробки бачка прокатился правда немного уровень на месте.
Судя по всему в системе охлаждения создается какое то очень большое давление почему? и как его устранить? или это после замены фланца какая нибудь воздушная пробка (в которые я если честно не очень верю). Сам бочек собираюсь заменить.

GrigoryB177, а термостат как себя чувствует?

Термостат после замены прошел тыс. 15 не оригинал но нареканий по работе вроде нет шланги трогал печка работает нормльно t по приборке 90 не перегреается

После замены фланца, воздушную пробку из радиатора печки как положено выпустил? Ждал, пока из контрольного отверстия жидкость пойдет?

А вот здесь можно поподробнее? Какое отверстие которое в шланге рядом с АКБ проходит в панель (читал об этом вчера) Фото есть ???

А вот здесь можно поподробнее? Какое отверстие которое в шланге рядом с АКБ проходит в панель (читал об этом вчера) Фото есть ??? Думаю, что надо сходить в поиск, тема неоднократно во всех подробностях разжевана.. А так-то просто — сдвигаешь хомут левого шланга, там есть на нем отверстие, сдвигаешь сам шланг (не до конца) с патрубка, пока это отверстие на встанет на край патрубка, заводишь машину, пробка расширительного бачка закручена. В Отверстие на шланге вставляешь сверло, шестигранник, etc… и ждешь. По мере прогрева можно шевелить заглушку в отверстии, сначала вылетит воздух, потом, как пойдет антифриз (осторожно, горячий!), задвигаешь шланг обратно на патрубок. Пробка устранена…vosmilie:

сказали что течет прокладка ГБЦ
чет я это… лыжи что ли не едут :-k
Головка, блок и прокладка между ними, создают целостный элемент, где происходит взрыв с интервалом от 15 до 100 раз в секунду. Давление создаваемое в камере сгорания достигает 13 атмосфер, а у тебя там всего лишь масло подтекает? :tik Если масло нашло слабое место там, то поверь — газы из камеры сгорания тоже там будут пробиваться. Но попадание газов в систему охлаждения приводят немного к другим результатам.
Я вообще первый раз такую ситуацию встречаю :-k

Я вообще первый раз такую ситуацию встречаю
То есть теоритически такого быть не может и есть основания не верить сервисменам?

То есть теоритически такого быть не может и есть основания не верить сервисменам?
Теоретически может быть все, что угодно. Может на сервисе ошиблись… но блин, как можно спокойно сказать, а потом еще и отпустить машину с пробитой прокладкой ГБЦ :str:
У тебя есть чем диагностику делать? Климат или кондер стоит?