Повышенное давление в коллекторе

По каким причинам может быть высокое давление во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу?

Периодически приходится высказывать своё мнение по этому поводу. И дабы не тратить каждый раз время и не изнашивать клавиатуру, решил изложить свои мысли в одном посте и в будущем просто давать ссылку на него.

Много бытует мифов по этому поводу, много предположений и заблуждений. Основная масса обладателей данной проблемы уверены, что это подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Так ли это? Или бывают и другие причины? Попробуем на этой странице с этим разобраться.

Какое должно быть давление во впускном коллекторе

Давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме работы на холостом ходу должно составлять 30-33 кПа. При этом должны быть выключены все мощные потребители.

Какое должно быть давление во впускном коллекторе

Если на Вашем авто давление во впускном коллекторе явно выше этих значений, тогда стоит обязательно разобраться в причине таких показаний.

Причины завышенного давления во впускном коллекторе

При любой диагностике всегда неизбежно возникает первый и самый главный вопрос — исправен ли датчик? Реально ли там такое давление или датчик даёт неверные показания? Ответив на этот вопрос мы пройдём половину пути к решению данной проблемы.

На странице Как проверить ДАД изложено, как проверить датчик, проводку датчика, напряжения питания датчика и имеется видео проверки.

Но хочу в очередной раз отметить, что по моему мнению эти датчики очень надёжны и редко выходят из строя.

Если у Вас совершенно нет никакого желания тягаться в моторном отсеке с мультиметром, то работоспособность датчика примерно можно оценить по логам диагностики. Если нажать педаль газа на холостом ходу и удерживать её примерно на 2000-3000 об/мин, то сигнал датчика должен слегка подскочить, а затем опуститься до 23-25 кПа и оставаться на этих значениях, пока Вы не отпустите педаль

Как проверить ДАД

И если при выжатой педали газа при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, движение в гору), показания абсолютного давления в коллекторе стали практически равны барометрическому давлению, то значит датчик скорее всего исправен

Проверка ДАД

Если датчик исправен, значит давление во впускном коллекторе действительно завышено и будем дальше искать причину данного явления.

Будем разбираться на примере вот такой ситуации. Работу двигателя можно назвать нормальной, только значительно возрос расход топлива

Высокое давление во впускном коллекторе

Как видим, обороты в норме, а давление во впускном коллекторе составляет аж 42 кПа, что практически превышает норму на 10 кПа.

Основная масса советчиков в интернете сразу и безоговорочно заставляют искать подсос воздуха. Мотивируя это тем, что больше воздуха попадает в коллектор и, соответственно, повышается давление. Но, по моему мнению, это полная ерунда. Не стоит сразу и сломя голову искать подсосы. Лучше потратьте это время на более полезные занятия, о которых я напишу дальше.

Давайте объясню. Двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. Когда мы открываем дроссельную заслонку, то мы даём двигателю больше воздуха, чтобы он увеличивал обороты. Из этого следует, что если во впускной коллектор будет подсос воздуха, то неизбежно возрастут обороты холостого хода!

ЭБУ видит завышенные обороты и пытается их понизить, прикрывая прохождение воздуха через регулятор холостого хода (РХХ). Поэтому я определяю подсос воздуха даже без дымогенераторов и прочих приспособлений. Для этого достаточно глянуть на шаги РХХ. А на двигателях Лачетти 1,4 и 1,6, вообще, достаточно глянуть на положение ДЗ, так как на них РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.

Пытался как-то вступить в дискуссию и высказать свою точку зрения, но фанатики подсосов не сильно прониклись предоставленной мной теорией. Поэтому решил показать всё наглядно на практике.

Вот внизу два графика. На первом работа двигателя без подсоса во впускной коллектор

Причины завышенного давления во впускном коллекторе

А на втором я снял шланг с клапана вентиляции картера, чем обеспечил довольно не плохой подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки

Давление во впускном коллекторе

И что же мы видим:

  • Положение ДЗ было 2.7, стало 0.4 — это ЭБУ прикрыл заслонку, чтобы уменьшить подачу воздуха в двигатель
  • Обороты были 798, стали 841
  • Положение РХХ было 24, стало 4 — это ЭБУ прикрыл подачу воздуха
  • Давление в коллекторе было 34, стало 34. То есть, не изменилось!

Из этого могу сделать три вывода:

  • Если давление в коллекторе возросло, а шаги РХХ не снизились практически до нуля, то не стоит тратить время на поиск мифических подсосов
  • Если шаги РХХ упали почти в ноль, то это означает, что имеется довольно сильный подсос. В данном случае подсос был через штуцер вентиляции картерных газов, а он довольно не маленький. Поэтому и в данной ситуации нет особого смысла искать микроскопические подсосы через уплотнители форсунок и прочих мелочей, которые советуют проверить почти все советчики в интернете.
  • Давление в коллекторе может возрасти тогда, когда РХХ закроется уже полностью и ЭБУ просто не сможет уже регулировать подачу воздуха. Но это будет уже не слабый подсос, который, опять же, не стоит искать в микротрещинах. Это будет уже большая «дырка», которую теоретически можно будет найти даже по звуку всасываемого большого количества воздуха. Для примера я отключил ещё и трубку от адсорбера, устроив этим уже мега подсос. РХХ закрыт уже полностью (4-5 шагов) и не может скомпенсировать подсос, что неизбежно приведёт к повышению оборотов холостого хода. Даже таким подсосом я смог добиться повышения давления во впускном коллекторе только до 40 кПа. А обороты поднялись до 1000!  Высокое давление во впускном коллекторе
Читайте также:  Повышенное внутричерепное давление лечение

В общем, если РХХ не уменьшил шаги до очень низкого значения, а обороты хх не выросли, то подсоса воздуха, по моему мнению, нет. И не стоит тратить время на его поиск.

Отвлекусь ещё на подсосы воздуха. Соединения через прокладки не возможно сделать 100% герметичными, поэтому подсосы воздуха есть у всех, вопрос лишь в их количестве. Если они не значительны, то их влияние на работу системы управления двигателем, основанной на датчике давления в коллекторе, практически не заметно и они не приводят к каким-либо проблемам. Проблемы начинаются, как мы поняли, когда подсос становится уже более чем значительный. Даже если у Вас нет диагностического адаптера и Вы не можете посмотреть шаги РХХ и положение ДЗ, то и это не беда. Косвенно можно оценить ситуацию следующим образом. При работе двигателя на холостом ходу отключите шланг вентиляции картера от впускного коллектора.

Трубка клапана вентиляции картера

При этом обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму. Это означает, что у РХХ ещё есть запас регулировки и критического подсоса скорее всего нет.

В особо запущенных случаях можно снять гофру с дроссельного узла…

Демонтируем гофру вместе со шлангом

…и перекрыть доступ воздуха в дроссель. Если двигатель на это не отреагирует и продолжит стабильно работать, значит воздух он всё-таки где-то берёт.

Пойдём дальше.

Так почему же высокое давление во впускном коллекторе?

Можно услышать ещё несколько вариантов причин данной проблемы:

  • Проблемы с впускным клапаном (зависание, заедание, прогар, поломка пружины и т.п.) — очень редкая ситуация, с которой я, слава Богу не сталкивался. По идее, линия графика тогда должна быть не ровной, а «пульсирующей». И про нормальную работу двигателя в этой ситуации можно забыть. Но в нашей истории двигатель работает нормально. Только увеличен расход топлива.
  • Затруднён выход отработанных газов. Но в данной ситуации о нормальной работе двигателя тоже говорить не приходится.

Остаётся только одна и самая вероятная причина — не правильно работает механизм ГРМ. Именно в этой ситуации оказалось, что метки на шестернях распредвалов не совпадают на один зуб.

Работа двигателя сильно не изменилась при этом, но значительно возрос расход топлива и повысилось давление в коллекторе до 42 кПа.

Так что в такой ситуации первым делом проверяйте метки на распредвалах и коленвале. Особенно если Вы недавно меняли ремень ГРМ.

Метки ГРМ

В конце хочется ещё добавить про ситуацию, когда давление во впускном коллекторе повысилось незначительно (до 35-36 кПа). В такой ситуации довольно часто помогает промывка клапанов

Вот видео про подсос воздуха и завышенное давление во впускном коллекторе

Если у Вас есть мысли или дополнения по вопросу давления во впускном коллекторе, тогда милости прошу в комментарии ниже.

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

Источник

  • Игорясик
  • 02.07.2007, 18:22
  • Просмотров: 186

Вот и побывал я на Логане 1,4 с ГБО "Диджитроник", которых троит и глохнет на нейтрали пока не прогреется, в рекомендованном САБ, сервисе "Ренаультра". Их резюме — повышенное
давление во впускном коллекторе. А именно 550 мБар, при положенных
300-350 мБар. Пообливали впускной коллектор и катушку зажигания водичкой, на предмет подсоса воздуха и пробоя — ничего не обнаружено. Поотсоединяли шланг адсорбера — так же без изменений. Чем еше может быть обусловлено повышенное давление во впускном, то ли РХХ не правильно открывается, то ли датчик температуры, то ли клапана, то ли МАР сенсор, — сказать проблематично.
Только теперь ни причем пробой прокладки ГБЦ, или прогар клапанов, как думалось ранее. Т.к. правильно померяв компрессию (с полностью открытоЙ заслонкой) — показания по всем цилиндрам были нормальные и ровные в районе 12.5.
Так увежаемые конферяне подумайте плиз, отчего же во впускном образуется повышенное давление, и почему с прогревом двигателя все почти проходит?

Обсуждение закрыто модератором

Alex-Volvodriver 03.07.2007, 11:56
#

Re:А разве вовремя прогрева должно быть подругому? У мну на вольве 460 стоит реновский F3P724 и всё абсолютно аналогично. Вовремя прогрева (до ~75°С) ХХ ~1100 оборотов, лямбда показывает богатую смесь (~0,9в) и МАП кажет ~50КПа, после прогрева ХХ опускается до 910 (по мануалу — 850 с РКП, 910 с АКП) оборотов, показание лямбды "опускается" до ~0,5в и МАП до ~37КПа. Думаю что это НОРМАЛЬНО, работает алгоритм прогрева дрыгателя. Вот только с работой газового впрыска у мну проблем нет, он просто тупо повторяет работу на пензине. При 45°С переключается на газ и никаких проблем с ХХ. Иногда сперва глохнет при включёном кондее при втыкании "D", но и на пензине иногда такое случается в первые 2-3 минуты, наверное просто масло в АКП (CVT) ещё густое.
ИМХО нужно Дигитроник нормально настроить, может давление с редуктора маловато, карту впрыска на малых оборотах можно подправить.
Обороты ХХ держит регулятор ХХ или клапан ХХ, может в этом проблема? Диагностику нужно глянуть, у меня например практически каждый раз на заглохший дрыгатель выдаёт какуюныть ошибку, обычно ошибка — слишком бедная иль богатая смесь, по мануалу: диагностировать лямбду, регулятор ХХ, БФ, БН.

Читайте также:  Всегда повышенное давление что делать

Впускные клапана регулировать — высоко стоят. Раньше открывается, но и позже закрывается.
Недостаточное разрежение во ВК влияет и на давление топлива и по газу, и по бензусу.
Кароч., смотри фазы газораспределения: не проскочил ли зуб(маловероятно при нормальной компрессии), зазоры клапанов.
А вобще больше всего это похоже на глюк обратного клапана вакуумного усилителя тормозов или его самого.

Pain mmc ss (MD) 02.07.2007, 20:14
#

на вагах такое из-за конструкции гидропкомпенасторов тоже такие же симптомы. И всё из-за повышеного давления масла в голове из-за заклиневшего маслянного клапана. Пробей на этот предмет доки.

Игорясик 02.07.2007, 20:18
#

Да нет на Логане никаких гидрокомпенсаторов И клапана регулируются просто как на ВАЗовской классике.

Pain mmc ss (MD) 02.07.2007, 20:19
#

тогда упс … думаем дальше

Alex-Volvodriver 03.07.2007, 12:59
#

Re:»нефиг думать — прыгать надо»:))) /+/ Практически на всех ДВС есть прогревочный алгоритм, даже на карбах есть либо ручка подсоса, либо конструктив с биметаллической пластиной, что обеспечивают богатую смесь и повышенные обороты ХХ вовремя прогрева. ИМХО и здесь аналогично, только как на всех инжекторах прогревочный алгоритм зашит в пензомозг. От того и давление во впуске не как у прогретого, а немного больше, потаму как богатит и обороты ХХ при прогреве больше.
Вот почему на газе глохнет на ХХ — это другая песня, нужно ГБО настраивать;) Может есть баг с регулятором (клапаном) ХХ — на пензине ОК, а вот на газу уже нехватает. ИМХО если на пензине всё ОК, то нуна играть настройкам ГБО, благо на Дигитронике есть и термометр испарённого газа и возможность настройки карты впрыска.

Источник

  1. 29.07.2009 10:19

    #1

    форик123 вне форума

    Добрый день!
    Имею следующую картину.
    На авто установлен БК, который показывает кучу параметров работы двигателя. Один из этих параметров давление во впускном коллекторе.
    На ХХ без нагрузки показывает 27кПа. С увеличением нагрузки на двигатель на ХХ давление может подняться до 40кПа. Но дело не в этом. При заглушенном двигателе и включенном зажигании давление во впускном показывает 95кПа. Если я правильно понимаю, это получается атмосферное давление в нашем регионе равно 95кПа. Правильно ли я думаю? или МАП все же врет?
    И второй вопрос: При езде при гашетке в пол, давление во впускном показывает 88кПа. Нормально ли это? или все же давление должно быть 95кПа. Также при гашетке в пол, параметр положение дроссельной заслонки показывает всего 87%. Нормально ли это. Или все же имею не до конца открывающуюся дроссельной заслонку?
    Почему задаю все эти вопросы. Пытаюсь найти причину тупизны и детонации.

    Форик, 2001, 2.5, SOHC, АКПП, американец

  2. 29.07.2009 10:41

    #2

  3. 29.07.2009 12:25

    #3

    А под гашеткой толстый коврик лежит?

  4. 29.07.2009 12:43

    #4

    При включенном зажигании не заводя двигателя дроссель рукой покрутите (если он у вас не электронный).

    Заниженное давление при полностью открытом дросселе многие наблюдают, никак не долезут разобраться..

  5. 29.07.2009 13:14

    #5

    форик123 вне форума

    Сообщение от c60
    Посмотреть сообщение

    А под гашеткой толстый коврик лежит?

    По гашеткой коврика нету. Там как раз вырез. Но намек понял. Посмотрю, до конца ли педалька в пол упирается. Получается, что все же дроссельная заслонка должна на 100% открываться? или нет? Может мне тросик как то подрегулировать надо?

    Форик, 2001, 2.5, SOHC, АКПП, американец

  6. 29.07.2009 13:18

    #6

    форик123 вне форума

    Сообщение от Sasha_A80
    Посмотреть сообщение

    При включенном зажигании не заводя двигателя дроссель рукой покрутите (если он у вас не электронный).

    Заниженное давление при полностью открытом дросселе многие наблюдают, никак не долезут разобраться..

    Если я правильно понимаю, то надо рукой дроссель до упора открыть и посмотреть, что покажет комп, на сколько открыта дроссельная заслонка?

    А какое давление должно быть при полностью открытом дросселе? 88кПа — это не нормально (при атмосферном 95кПа) ??

    Форик, 2001, 2.5, SOHC, АКПП, американец

  7. 29.07.2009 13:31

    #7

    Сообщение от форик123
    Посмотреть сообщение

    Если я правильно понимаю, то надо рукой дроссель до упора открыть и посмотреть, что покажет комп, на сколько открыта дроссельная заслонка?

    А какое давление должно быть при полностью открытом дросселе? 88кПа — это не нормально (при атмосферном 95кПа) ??

    вы чего такие то … ну не будет давление в коллекторе работающего двигателя равным атмосферному . оно все равно будет чуть ниже , за счет того что двигатель воздух активно всасывает .

  8. 29.07.2009 13:33

    #8

    Сообщение от форик123
    Посмотреть сообщение

    По гашеткой коврика нету. Там как раз вырез. Но намек понял. Посмотрю, до конца ли педалька в пол упирается. Получается, что все же дроссельная заслонка должна на 100% открываться? или нет? Может мне тросик как то подрегулировать надо?

    дросель становится горизонтально в полностью открытом положении .

  9. 29.07.2009 13:36

    #9

    Зажигание включаем — мозги запоминают напряжение ДПДЗ и рапортуют 0% открытия, атмосферное давление. Можете последнее сравнить с местным прогнозом погоды.

    Рукой поворачиваем дроссель до упора — мозги рапортуют 100% открытия. Тоже и педалью.

    88 кПа макс при езде при 95 кПа наружного, не есть хорошо. Однако к таким показаниям может привести неудачное расположение МАПа — например в сужении возле дроссельной заслонки. Временно заглушите его посадочное место и перетащите на какой-нибудь шланг, идущий ко впускному коллектору. Если не будет сильно отличаться от атмосферного, проблем нет, просто бездарное расположение датчика.

  10. 29.07.2009 13:40

    #10

    Сообщение от mayday
    Посмотреть сообщение

    вы чего такие то … ну не будет давление в коллекторе работающего двигателя равным атмосферному . оно все равно будет чуть ниже , за счет того что двигатель воздух активно всасывает .

    Нормальный впускной тракт, воздушные фильтры и достаточную площадь дроссельных заслонок иметь надо. Тогда отличие от атмосферного слабовооруженным глазом не заметить.

    Народ до 10 кПа просадку рапортует, но вот не в сужении ли каком мерит — вопрос, медлительные все какие-то. Жарко сейчас наверное..

  11. 29.07.2009 13:42

    #11

    Сообщение от Sasha_A80
    Посмотреть сообщение

    Нормальный впускной тракт, воздушные фильтры и достаточную площадь дроссельных заслонок иметь надо. Тогда отличие от атмосферного слабовооруженным глазом не заметить.

    Народ до 10 кПа просадку рапортует, но вот не в сужении ли каком мерит — вопрос, медлительные все какие-то. Жарко сейчас наверное..

    Саш , у него датчик буста стоит в блоке дросселя .
    достаточно узкое место .

  12. 29.07.2009 14:00

    #12

    Давайте поговорим о MAP и месте установке

    Сообщаю (на примере EJ202):
    ECU не имеет ни малейшего представления об атмосферном давлении, не считывает его перед запуском. При нормализации значения использует некую константу ((

  13. 29.07.2009 14:04

    #13

    Место установки — не очень. Sasha_A80 в свое время правильно говорил об этом. Сейчас (изменив место измерения давления) имею несколько другое поведение двигателя — появился хоть какой-то разгон в районе 100-120 кмч, наконец-то положил стрелку спидометра. Жаль, свой ноут сдох, не могу на пару недель найти-попользоваться, чтобы цифры реальные были.

  14. 29.07.2009 14:06

    #14

    Сообщение от c60
    Посмотреть сообщение

    ECU не имеет ни малейшего представления об атмосферном давлении, не считывает его перед запуском. При нормализации значения использует некую константу ((

    Так жить нельзя..
    На серьезном возвышении проблемы со смесью и неоптимальным зажиганием поиметь можно.

    Вспомнил — работодатель на разнос турбин дизельных тепловозов в Монголии жаловался. Поразглядывал, оказалось защита была по относительному давлению наддува, чтобы достичь его, турбина здорово перекручивалась, оттого и разваливалась. Нужно атмосферное давление мозгам по жизни..

    Последний раз редактировалось Sasha_A80; 29.07.2009 в 14:10.

  15. 29.07.2009 14:08

    #15

    А по теме — завистит от исполнеия двигателя. Если есть датчик барометрического давления, тогда то что имеет топикстартер — проблема, при тапка в пол должно вылетать 95кПа, иначе зависит от датчика и напряжения питания на нем))

  16. 29.07.2009 14:11

    #16

    В ближайшее время сделаю усилитель с коррекцией усиления и смещения для MAP. Покатаюсь на ощущениях.

  17. 29.07.2009 14:13

    #17

    Такая дурилка e-manage называется, спортсмены полагают, раз за нее серьезные деньги отвалены, не помочь не может..

  18. 29.07.2009 14:18

    #18

    Еще делают товарищи (или не товарищи), которые на литре проезжают по 50км ))

    А каковы методики отстройки? На что смотреть?

  19. 29.07.2009 14:54

    #19

    форик123 вне форума

    Сообщение от Sasha_A80
    Посмотреть сообщение

    Зажигание включаем — мозги запоминают напряжение ДПДЗ и рапортуют 0% открытия, атмосферное давление. Можете последнее сравнить с местным прогнозом погоды.
    Рукой поворачиваем дроссель до упора — мозги рапортуют 100% открытия. Тоже и педалью.
    88 кПа макс при езде при 95 кПа наружного, не есть хорошо. Однако к таким показаниям может привести неудачное расположение МАПа — например в сужении возле дроссельной заслонки. Временно заглушите его посадочное место и перетащите на какой-нибудь шланг, идущий ко впускному коллектору. Если не будет сильно отличаться от атмосферного, проблем нет, просто бездарное расположение датчика.

    МАП у меня находится не на дроссельной заслонке, а на пауке (на впускном коллекторе) на расстоянии около 20см от дросселя.
    Сейчас прогулялся до машины. С60 был прав насчет коврика. Хоть вырез в коврике есть, но все равно педалька газа краем задевает коврик. Убрав коврик, получил степень открытия дросселя 96%. К сожалению, не было возможности прокатиться с убранным ковриком при нажатой педальке в пол, чтобы теперь замерить давление на впуске. Как замерю отпишусь.
    Что самое интересное даже при 30-80% открытии дросселя давление на впуске около 85кПа. Т.е. оно не сильно зависит от положения дроссельной заслонки. Это нормально?

    Форик, 2001, 2.5, SOHC, АКПП, американец

  20. 29.07.2009 15:03

    #20

    форик123 вне форума

    Сообщение от c60
    Посмотреть сообщение

    А по теме — завистит от исполнеия двигателя. Если есть датчик барометрического давления, тогда то что имеет топикстартер — проблема, при тапка в пол должно вылетать 95кПа, иначе зависит от датчика и напряжения питания на нем))

    А что значит датчик барометрического давления???
    на моей машине также установлен датчик атмосферного давления под капотом на левом крыле.

    Форик, 2001, 2.5, SOHC, АКПП, американец

Источник