Повышенное давление масла уаз

yoghig69
last online more than a month ago

Итак, начну, 2 раза уже менял масло в УАЗке по причине пропадания давления масла на холостых оборотах, дело началось еще в конце октября, тогда как то раз я ехал по городу и на светофоре у меня загорелась лампочка давления масла, я подумал ну не беда, термостат у меня то работает то не работает(не волнуйтесь сейчас стоит от бмв :)) движок горячий, да и масло уже 10тысяч прошло как сказал бывший хозяин.Значит симптомы такие — на холодном давление 3, на горячем на холостых горит лампа, стрелка почти валяется, на горячем в движении при 80км- 1.5кг/см3. Позвонил бывшему хозяину, сделал как он сказал- поменял масло и фильтр( масло Нести 10W-40 полусинька) и о чудо, давление 4 на холодный, на холостых выше первого деления, в движении чуть выше 2. Ну так я проездил до начала сегодняшней недели. Потому что недавно был косяк, у меня в подкапотном пространстве еще остались тряпки от прежнего хозяина, и когда я дубасил по кочкам, тряпка намоталась на ремень и усё. я сразу не заметил. машина закипела, по датчику до 100 не дошла стрелка. Ну пока стояли с другом ремонтировались, машина отстыла, завел, стоит тарахтит, давление 1,5 где то при 1000об/мин. Потом сразу же поехали прокатились по городу, ну т.е. активный разгон торможение, и вот беда лампа снова горит, мать перемать. Ну что ж уже было 2 часа ночи, машину поставил, на следуший день решил по снегу покататься, завел давление-3, пока ехал до поля машина прогрелась-давление-1,5 при 1000об/мин. заехал в поле ехал где то километров 15-18 на 2ой и 3ей пониженной, на холостых лампа загорелась, я даю газу она всё еще горит, и по слуху примерно на 2000об/мин перестает гореть. Машину глушу, отдыхаю, завожу, давление на 1 делении, машина прогретая, просто стояла. потом пока бегал вокруг да около, она на холостых молотила минут 20 лампа не грела. Как начинаешь дубасит по снегу на пониженной на высоких оборотах, снова начинает гореть, по городу езжу всё нормально ничего не горит даже в пробках.
Что делать то не знаю. Спрашиваю у знакомых. Они спрашивают, мол что лъешь? Я грю полусинтетику 10w-40, они смотрят с недоумением в УМЗ да еще и полусинтетику, нененененее только минералочку. Я в раздумьях, что мне делать? Вобще я знаю 4 причины пропажи давления масла:
1) большой зазор кладыш-колено (вкладыши менялись в том году, машина с начала мая и по октябрь стояла в гараже и не выезжала)
2) большой зазор в постели распредвала(вот это вероятно может быть)
3) говённое ЖИДКОЕ масло( поменять масло? поставить радиатор маслянный? но ведь его наоборот все выкидывают)
4) врёт датчик
5)Клапан в фильтре не работает
6) «кончился» маслонасос(тоже менялся в том году)
Итак уже 6 причин даже насчитал
теперь что можно сделать? Ну во-первых я думаю проверить мех манометром. Так проверил я, он показывает то же самое что и в салоне, теперь что делать? поставить радиатор? Залить минералку лукойловскую и менять каждые 5000км? впринципе я боюсь минералку только из-за того что в мороз-20 я я не заведусь. Просто поменять фильтр? Перенакупать кучу маслонасосов, разобрать посмотреть шлифона ли там плоскость, убедится что он в норме и после этого поставить? А если не поможет? вкладыши или распредвал менять с увеличинными посадочными шейками ставить? Друзья дайте совета и скажите какие последствия если буду ездить не предпринимая ничего

Источник

Тема избитая но все жеж…
Столкнулся сегодня с проблемой.
На холодном и холостом давление масла было как положено — 1,1.
Прогрелся, упало до 0,8.
При движении на прямой передачи по датчику упало в 0 и ниже. На ХХ чуть выше 0 держалось.
Масло полусинтетика Лукойл 10W40, по уровню масло в норме, выхлоп прозрачный.
На что грешить? Датчик? И кстати, где на 417 двигателе устанавливается датчик аварийного давления, или только один датчик давления стоит?

Датчик аварийного давления стоит либо между шкивами (коленвала и помпы), либо сбоку под генератором. Обычно он на тройнике. Там их как правило два, большой (на стрелку) и маленький (на лампу).
У меня давление масла тоже показывает только на холодном двиге. Я не парюсь с этим, ибо это проблема плохого датчика (сходит с ума от температуры блока).
Если датчик на холодную показывает нормальное давление — забей.
Лекарство здесь — приделывать трубопровод и ставить манометр в видном месте.

«Лекарство здесь — приделывать трубопровод и ставить манометр в видном месте.»
По типу КАМАЗовского?
ДАД в тех местах поищу, спасибо.

ну да, как на камазе.
Только зачем это тебе?
Лучше поставь пискуна на аварийный датчик. Если он забазлает на рабочих оборотах, то стоп-машина.
А если попискивает на холостых — значит хорошее масло залито ))
На стрелочный индикатор смотреть все равно получится изредка. А пискун всегда предупредит.

Ок, спасибо. Буду пробовать 🙂

а вобще можешь поставить как я камазовский манометр и усиленный шланг, только вот штуцер немного загнуть надо и встает в штатное место как родной, тоже столкнулся с проблемой что электронный показывает погоду на марсе

Ну а просто датчик поменять если, он ведь не дорогой, да и с заменой нет проблем. Насчет что от температуры глючить начинает вроде как не слыхал.
У себя недавно снимал поддон, ну и по пути ревизию делал всего что увижу. Так вот сетка маслоприемника была забита процентов на 70. Почистил ее металлической щеткой и промыл. Сейчас давка при скорости 60 и температуре 90 стоит под четверку, до этого было двойка. На холостых полтора давит, а было почти ноль. Сам тоже езжу на синтетике, а вот до меня не знаю на чем ездили.

Хм, значит еще надо будет и в масляный насос лезть.)
Датчик менянный вот именно что недавно, мне кажется они там своей жизнью живут)
Буду на пробу ставить камазовский, сегодня уже приглядел в магазине.

ну может камазовский спасет)))

Менять датчик он хоть не дорогой! Если нет изменений можно датчик поменять в салоне, хотя это вряд ли. Потом не поленится открутить поддон и поменять насос и масло. А так придет конец двигателю проблем больше и дороже чем датчик насос и масло. Я сам так подъе…ся. Лил Шелл хеликс HX-7. Масло радовало, но тоже пропало давление. Пока холодное держит 3, прогреется 1,0, но на ходу при 80 км/ч давление 2,0. Решил масло поменять пришло время. Когда начал сливать а масло что вода просто эмульсия. Расстроился понял что было гов…о. Поехал на сто и купил у дилера масло финское NESTEA 10w-40. Теперь давление на холостых 2,0 на разгоне 4,5 при 80 км/ч — 3,5. Вот так

Вот именно что датчики то все новые.) последний раз как выгоняли датчик показал на ХХ 1.1 🙂
Масло у меня Лукойл, так что возможно и из-за него ещё…

SimonovAA

На горячем 1.4 , а на холодном 3-это нормально для 417 мотора?

у меня на холодную 2 а как прогреется 1 ну 1,2 наверное, так это норма ?

на прямой (4) передаче при скорости 60 если давление ниже 0.6 , пора на ремонт, если выше, норма, на холостых допустимо моргание аварийной лампы-это по учебнику а вообще для уазов подходит масло 5w50 особенно для поношенных ну и по серьёзней желательно, чем лукойл, этож вода)))

ну лично у меня газпромнефть помойму так называется, на станции залили, 10W — 40

Такая проблема с датчиками у большинства. Вылетают они махом и не только от грязи, но и от скачков напруги. Стрелочный электро датчик в панели, вообще погоду кажет. Он так же прыгает от скачков напруги и глючит при плохом контакте в разьемах. Ставь мех.манометр от КАМАЗА или от с/х техники — и он будет показывать точнее. Если есть возможность — сверь даже новый манометр, тоже бывает, врёт на 1,5-2атм. А «Лукойл» завяжи лить в двигатель, потом не отмоешь и качество его г@вно.

В дачиках может и нет смысла менять а вот мсало стоит поменять да перед этим ещё и промывку сделать не помешает только специальным составом да про филтр не забудь . Да и не затягивай а то распред валы в голове менять придётся а она дорогая.

Источник

Привет друзья!

Как я уже писал в этом отчете произошло некое волшебное событие связанное с малым давлением масла на XэXэ, даже вернее сказать о котором я узнал спустя время. Не верьте мне! Предпосылки к этому были, но весьма кратковременные и относительно давно, примерно 7-8 месяцев назад до случая описанного выше.
Хотя утверждать, что падение давления масла именно из-за этого тоже утверждать не могу. Все может быть, все может быть…
— Давай рассказывай какие предпосылки?!
После замены масла уже на следующий день, на повороте у меня начала мигать аварийная сигнализация давления масла.
Да ладно? УМКА ты съел как минимум 4 литра масла за день? Не может быть, однозначно проблема либо в проводке, либо в самом датчике, мгновенно подумал я, продолжая ехать в третьем ряду с включенным правым поворотником, «намигивая» всем о своем намерении произвести посадку.
Поднимаем капот и …
Правая часть подкапотного пространства была красиво окрашена жидкостью напоминающей свежее моторное
масло изначально скорее всего находившееся внутри сего агрегата.
Более детальное изучение привело мой взор к масляному фильтру, на котором уплотнительное кольцо (резинка) было частично выдавлено наружу.
Появились первые бредовые идеи о том что забило маслоканал, но на подобные случаи на маслонасосе есть перепускной клапан.
Дело в том что за мой реальный стаж в 25 лет не считая вождения в школьном возрасте, такое с масляным фильтром в первые.
— А что за производитель масло фильтра?
MANN 920/21 — это наверное самый трендовый фильтр для ЗМЗ 409.
Забегу вперед.
Как потом оказалась, существуют подделки у которых диаметр резинового уплотнительного кольца на 5 мм меньше в отличии от оригинальных фильтров.
Ну да ладно, оставляю машину, еду в автомагазин, покупаю такое же масло, фильтр, меняю, заливаю «до уровня». (не хватало 5 литров).
Завожу двигатель, все в норме, изменений в работе ДВС нет.
-Ты что не заметил как потерял 5 литров масла?
Нет! Сейчас уже не помню, но скорее всего печка была выключена, выдавливание уплотнительного кольца произошло с направлением на грязезащитный кожух, возможно больше «давило» направленной струей в сторону переднего моста.
А вот почему подобное масло-шоу не заметили другие водители могу только списать на то что УАЗики находятся в особой касте юмора, и видимо «небольшое» подтекание масла, не вызвало ни у кого бурной реакции (шутка).
Признаюсь вам друзья, я имею определенный опыт ремонта как зарубежных так и отечественных ДВС, но с подводными камнями двигателя ЗМЗ знаком только с разговоров, и почитывая всякие разные профильные форумы.
Успокаивало только то что как многие говорят давление в 1.0 кг/см2 — это норма.
Хотя какая норма если у моего знакомого на стоке давило в 2.2 кг/см2.
И вот пока жена лежала в роддоме было принято решение «по быстренькому» посмотреть как поживают постели распредвалов, ведь именно в ГБЦ как говорят теряется основное давление масла, а уж после масло голодания наверное в этом вся проблема.
Да, были небольшие риски (натиры) на постели ГБЦ в районе основного (большого) бугеля, ну не прям критические, опять-же, а люфт валов отсутствовал по крайней мере «на ощупь».
Задиры (риски) убрал путем бомж ремонта, а именно «занижением» бугелей и прикаткой валов к постелям, путем использования мелкозернистой притирочной пасты для клапанов (на тот момент у меня не было развертки постелей распредвалов, собственно как и времени).
Попутная замена полуколец осевой фиксации коленвала (от Rodos-M) меня окончательно успокоила, ведь проверенные вкладыши коленвала находились в хорошем состоянии.
Отчет здесь
В общем после притирки постелей подмигивать давление на XэXэ перестало, и стало четким в 1.0 кг/см2
НО, главное! У меня установлен маслонасос от ЗМЗ 514 вам — это о чем то говорит? У него давление как понос после недельного воздержания!
Подведем итоги:
1. В октябре 2018 г. вытекло масло, до января 2019 г. ездил не заморачивался, и даже не знал какое давление масла в системе. Вообще для меня это странно, хотя ни чего не напрягало, машина работала штатно.
2. В январе 2019 г. «притер» постели распредвалов, и поменял маслонасос, произвел дефектовку и мелкий ремонт, давление осталось 1.0 кг/см2
3. И вот спустя четыре месяца…
Немного фокусов! Давление ДВС, а с ним и мое артериальное подросло, и поднялось само собой c 0.7…0.1 кг/см2 до:

Полный размер

Все таки присадки на основе поддорожника помогают, давление на ХэХэ со временем растет, покупал в аптеке

В общем пора переходить к глобальным мерам, все эти разные показатели надоели.
Разбираем пол двигателя и…
Без комментариев
Получается я с этим люфтом ездил как минимум пол года!
Напомню, что двигатель работал четко и устойчиво, посторонних звуков не было.

Обратите внимание (взято в круг) внешняя втулка сдвинулась по ходу вращения распредвала и практически перекрыла масло канал. А вот малая (внутренняя) осталась на месте

Как то так

Полный размер

Ведомая звездочка на ощупь износилась в краях на 1-1.5 миллиметра. А вот фланец осевого перемещения промежуточного вала достойно перенес вся тяготы, и практически не износился, на ощупь одна десятка. При покупке фланца обратите внимание на толщину, он должна составлять не менее 4,08-4,1 мм. Как оказалась существуют заниженные экземпляры до 6-ти десяток

Полный размер

На покупном и заводском фланце конструкционная легированная сталь 38ХА. Норм.

Полный размер

Ведущая звездочка осталась как новая

Цепь от «Прогресса» такие колебания выдержала тоже на мой взгляд достойно, и при проверке не вышла за пределы допусков

Полный размер

Изготавливаем приспособления, и оправки которые нам пригодятся в работе.

Полный размер

Изначально купил фланец промвала от Rodos-M (на фото бронза) (который глушит технологическое отверстие), хотя такой фланец можно было cделать самому, ну да ладно у него уже отработанные размеры.

Для того что-бы сделать все как принято говорить по феншую, нужно вынуть привод маслонасоса. Без специального оборудования таких как: бор-фрезы, реноватор или маленькая болгарка туда можно даже не лезть, и проще снять коллектор. Но думаю открутить шестеренку привода (с гайкой) маслонасоса можно и без этой эквилибристики.

Все как новое.

Обратите внимание на посадочную плоскость ведомых шестерен, на ЗМЗ она больше поддается логике. Кстати в идеале лучше поставить промвал от ЗМЗ 406 (цельный), но такого я не нашел. Дело в том что на промвалах нового образца бывают случаи пробуксовки штока, но редко. (пром вал нового образца состоит из двух частей, то есть шток запрессовывается). Бывают случаи пробуксовки после перегрева.

Полный размер

До этого стояли гидронатяжители цепи 406.1006100-51 «Прогресс», в принципе дефектов не увидел, но решил попробовать ЗМЗ

Полный размер

Внешнюю (большую) втулку напресовывал вровень с плоскостью блока, площадь соприкосновения втулка-промвал больше. Повторюсь! Изначально был заряжен идеей заглушить (байпасный канал) технологическое отверстие, тем самым поднять давление на 0.5…1.0 кг/см2, но задал себе вопрос — зачем оно мне? У меня стоит дизельной маслонасос ЗМЗ 514 (увеличенной производительности). Если будет 2.5…3.0 кг/см2 то мне и так за глаза. Кстати! Нет однозначного мнения для чего этот канал. Есть несколько версий: 1- для удобства извлечения втулки промвала, 2- дополнительный маслоканал для дополнительного обливания маслом цепи ГРМ.

P.S. Выдержка из записи Rodos-M
Из-за этого отверстия предназначенного для устранения претензий по протечкам масла в районе трубки в которой вращается промежуточный вал …
из-за бракованных сварных швов или халатности установщиков забывших наложить герметик,
нарушаются условия смазки передней опоры промежуточного вала и торца прилегающего к стальной пластине осевой фиксации промежуточного вала.
Последствия известны и ведут к замене промежуточного вала, который из-за большого осевого перемещения деформировал или уже уничтожил цепи привода ГРМ.

Полный размер

Напресовку малой втулки сделал со смещением отверстия к маслоканалу что-бы усилить приток масла к трущимся поверхностям. Кто-то в этой втулке делает рядом с основным отверстием меньшее отверстие и напрессовывает относительно него.

Полный размер

Развертка с одновременным заходом в обе втулки. Бывают варианты с заходом сначала в маленькую (внутреннюю) втулку, что нарушает соосность. Хорошие и точные развертки из стали 9XC как оказалось можно приобрести только в ЛНР

Полный размер

Не спеша, развертываем поверхность. Тут очень важно сделать не спеша, у меня ушло 30 мин. Три-четыре оборота, потом все промываем, и смазываем маслом

Полный размер

Со второй шлифовки добился радиального люфта в 0.03 мм (заводские допуски 0,05-0,20 мм), прикатается, осевой люфт составил – 0,01 мм.

Полный размер

Использую сальники (армированная манжета) «Corteco» — поставил и забыл

Полный размер

Болты как уже было видно выше на фото поставил «породистые». Слышал, что бывают случаи их разрыва. Хотя и родные не подвели

Полный размер

Рычаги натяжного устройства ГРМ со звездочками остались в идеальном состоянии, по другому на подшипниках качения. Поддон при сборке снимал.

Как быть с болтом крепления кронштейна кондиционера ЗМЗ 409

Полный размер

Тут я сделал пропил

Полный размер

Собственно используемый мной мерительный инструмент

Полный размер

Результат на ХэХэ, на хорошо прогретом двигателе, с маслом лукойл 5W-40, и дизельным маслонасосом ЗМЗ 514

P.S. Общий пробег комплекта ГРМ от «Прогресс» составил 33 000 км, и каких либо критичных замечаний я не заметил.

Всем мира и добра, до новых встреч!

Источник