Что будет если повышенное давление топлива
Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
одели шланг на манометр
откручиваем ниппель
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
закрепляем шланг с манометром на штуцере
проверяем давление топлива в системе
Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы . Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.
Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)
Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
Какой допустимое давление в топливной рампе ?
Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
подключение бензонасоса без запуска двигателяОпределить неисправность РДТ можно двумя способами:
Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос «в стенку» (давление нулевой подачи или «на пробку»). Говоря понятным языком — это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление «в стенку»:
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
проверка бензонасоса в стенку
Как определить состояние топливного фильтра или фильтра бензонасоса ?
Проверить состояние фильтров топливной системы можно двумя способами:
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.
Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке !
Заключение
Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий — первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажигания, ДПДЗ и прочее).
Источник
Comments26
Only registered users can participate in discussions.
Обратка то идет в бак, но сам клапан не сбрасывает давление, меняй клапан и все норм будет.
Бензонасос новый. Сразу как купил на трёх движках было дохера давления, поэтому и не ехала нормально. Обратка с насоса подключена к баку. Там же по сути он должен идти в перепускной клапан если это 12, а у меня он коротким шланом снова в бак подключён. Из насоса сразу в бак кароче.
ParentMessageAuthor
Обратка то идет в бак, но сам клапан не сбрасывает давление, меняй клапан и все норм будет.
Кароч попробовал подрубить обратку к главной магистрали через тройник. Ведь у приор же главная магистраль раздваивается, одна сторона идёт на двиг, а вторая идёт через фильтр в обратку, но у приор там стоит регулятор. А у меня эта обратка идёт в насос и при подключении вообще не заводится, давление вообще не создаётся.
Чет у тебя не так. У меня просто рампа с обраткой. Я хз как должно быть у тебя. Видимо клапан находится в самом насосе и клапан не работает, раз не сбрасывает давление.
Да не. Просто у меня до этого стоял 12 двиг и там соответственно была рампа с обраткой и насос я брал именно под 12 мотор. Теперь двиг приорик, рампа без обратки, а насос так и остался 12. Обратку естественно подключать некуда и она просто висит. Я так понимаю надо выносной регулятор покупать и ставить.
походу умер регулятор давления (он в насосе)
Схема подключения у регулятора же должна быть? Насос новый, обратка подключена в бак. Т.е. главная магистраль идёт в двиг, а обратка идёт снова в бак.
А разве регулятор не механический? Ты насос полностью в сборе от приоры брал?
ParentMessageAuthor
Схема подключения у регулятора же должна быть? Насос новый, обратка подключена в бак. Т.е. главная магистраль идёт в двиг, а обратка идёт снова в бак.
Какая схема, насос сними и в крышке насоса стоит регулятор(на выходном штуцере). В такой системе насос качает примерно 6атм в топливный фильтр, с фильтра идет к регулятору(который стоит в насосе) все лишнее сбрасывает в бак, а нужные 3.8 в двигатель.
У меня щас главная магистраль подключена к движку, а регулятор подключён обратно в бак, просто по кругу. Если поставлю тройник от главной магистрали к регулятору и в движок, так будет сбрасываться?
зачем эта камасутра… просто смени регулятор и все!
Как понять сменить регулятор? Где он находится? В насосе походу нет, там тупо сам моторчик и всё. Двигатель приоровский — так что обратки там нет.
да е… ты насос разбирал? трубки к насосу как крепятся? защелки или гайки? если на защелках то вот фото где стоит регулятор vk.com/photo33331913_379162718
В фотке ошибка доступа. Правой кнопкой на фотке щёлкни — копировать URL картинки и кидай сюда.
Не, такого вроде нет. У меня на гайках насос.
значит тебе надо ставить рампу старого образца(алюминиевая), на ней регулятор стоит
Он не подойдёт. Уже обдумывалось это.
All Comments
Источник
Собственно целью установки данного регулятора, есть повышение давления в топливной системе и контроль его показаний. В поисках РДТ (регулятора давления топлива) с высшим давлением, для ланоса ничего нет, хотя для Вазов есть на 380кпа, 400кпа с штатной установкой, но они не подходят на рампу ланоса. Отличным и даже на мой взгляд лучшим вариантом, нашел регулятор с механической регулировкой в режиме реального времени.
Желание добавить его к доработкам своего двигателя возникло после замены увеличенной топливной рампы, а РДТ остался стандартный. Теперь за показаниями по манометру можно его контролировать и регулировать от 0,5 до 9.6 бар, но стоковый насос ланоса качает до 6.0бар. То есть он установлен и настроен на определенное давление, например как в стоке на 2.5 бар, предположим для городского режима, но для режиме «тапка в пол» добавляем до 3.8 — 4.0 бара (у меня ДК отключен евро-0) по идеи впрыск форсунок и распыление должно быть сильнее, стабильнее и более ровное на всем диапазоне открытия дроссельной заслонки. В принципе если форсунки держат (не травят) то экономия топлива может так же появиться, исходя из того, что при меньшем открытии дроссельной заслонки впрыск и распыл будит стабильнее, а датчик массового расхода воздуха пропускает менше воздуха и мозги подают менше топлива. Хотя))) про экономию это врятли.
Принцип подачи топлива в ЛАНОС такой: с бака бензин закачивается насосом через фильтр грубой очистки, по трубопроводу через фильтр тонкой очистки в топливную рампу к форсункам и регулятору давления (с вакуумным регулятором), и обратно через трубопровод обратки в бак. Вакуумный регулятор нужен чтобы изменять давление относительно разряжения впускного коллектора.(На видео будет видно какое давление при отключенном вакуумного регуляторе и при подключенном)
С процесса установки РДТ. Для начала вынимаем реле топливного насоса и заводим двигатель чтоб давление упало и двигатель заглох. Снимаем клему с АКБ, демонтируем стоковый регулятор давления топлива и пере подключаем новый.
Тут фантазия и смекалка не подвела. Значит ламая голову, как его подключить сделал так: в стоковом рдт внутри трубки которая входит в рампу просверлил отверстие в первой стенке, тоесть стоковый рдт пропускает топливо как переходник ничем не создавая сопротивления для его прохода. К обратке стокового рдт подключил новый рдт у его входной патрубок. Я так думаю что чем ближе рдт к рампе тем быстрее он реагирует на смену давления и старался поближе его установить. Сам стоковый рдт установил головой вниз, то есть патрубок обратки смотрит вверх, к нему через см 5 шланга подключил новый датчик. Таким же методом через шланг и отрезаный от старого топливного фильтра металический патрубок, подключал к обратке новый рдт. Отверстия для болтов стокового рдт немного роз точил надфилем, после того как перевернул немного не центрировались отверстия рампы и рдт.
После включения зажигания (но не приводя стартер в зацеп с маховиком), убедившись что нигде ничего не течет, насос качает — накручиваем регулятор для начала на 2,5 бар. Пробуем заводим все ок! и с радостью наблюдаем давление в нашей системе. Также по газовав, смотрим на изменение стрелки манометра, давление «плавает» в приделах 0.5кг. Я выставил на 3кг чтоб при любых режимах работы давление не опускалось ниже 2.5кг. (для повседневной езды).
Из ощущений… Хол Ход как и был 800-825об. так и остался. Выставил на 4кг педальку ели трогаешь машина реагирует мгновенно, набирает обороты очень здорово, динамика разгона повеселела! В общем, эмоций масса и только положительных. Теперь жду сухую погоду чтоб поэкспериментировать с разным давлениям, так же хочу понаблюдать за показаниями манометра при движении на всех режимах (приколхожу камеру в моторный отсек и через «ноут» буду наблюдать в салоне).
Из истории: Регулятор давления топлива с манометром и ручной регулировкой устанавливается на любые инжекторные автомобили, в место штатного регулятора топлива. Повышая давление топлива в топливной рейке (манометр служит для контроля и настройки давления), увеличивает производительность топливных форсунок, тем самым позволяет закачать в цилиндры больше топлива, что приводит, в конечном итоге, к увеличению мощности двигателя при ускорении и нагрузках. Регулятор позволяет получить точный и постоянный поток топлива с давлением вдвое превышающим то, которое обеспечивают стандартные заводские регуляторы. С этим устройством можно отрегулировать давление в диапазоне от 0-140 PSI (9,6 BAR). Рекомендуется ставить в замен стандартному регулятору давления топлива!
От себя с уверенностью рекомендую Даный регулятор или хотя бы — отключить и заглушить вакуумный шланг от стокового РДТ, который идет от ресивера, давление становится стабильное и немного повышается что видно на видео. Изменения ощутимые при езде.
нашел дешевле чем на этом фото на slandо, кому интересно координаты продавца подкину.
Всем спасибо за внимание.
Источник
