Ваз 21214 повышенное давление a
David
Я езжу на Лада 4×4 3D
Карачаевск, Россия
ВСЕ ЧТО Я ТУТ ОПИШУ-НАПИШУ, ЭТО КОНКРЕТНО МОЙ ОПЫТ С РЕМОНТОМ МАШИНЫ.
ИНФОРМАЦИЯ ЧИСТО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
1. Первое с чего надо начать, это проверка массы ЭБУ ( это два коричневых провода, которые закреплены на шпильке лобовой крышке движка слева от блока зажигания.)
2. Основной массовый толстый силовой провод, который закреплен на шпильку помпы и далее на аккумулятор.
3. Малая перемычка от аккумулятора на корпус кузова-крыла около аккумулятора.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ МЕНЯ ЛИЧНО ПО ЭТИМ ТРЕМ ПУНКТАМ:
1. Так как все эти провода обычно зажаты в своих наконечниках, поэтому рекомендую зачистить открытые части и пропаять, соединить физически провод и сам наконечник. Со временем, медь окисляется, между наконечником и проводом нет такого качественного контакта, само собой появляются потери, а в других случаях и нагрев.
ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ АДСОРБЕР.
1. Многие могут сказать, что это не нужная коробочка цилиндрической формы с каким то клапаном.
Но на самом деле, очень даже нужный. Мало того, что он фильтрует пары бензина с бензобака, снимает разряжение, чтобы бак не вздувался, от активной работы бензонасоса, так еще и влияет на стабильную работу холостого хода. Как бы это смешно не казалось, именно так и есть! Проверено лично !
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА, ОН ЖЕ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
1. От его правильного выбора, зависит как точно он будет позиционироваться откликаясь на команды ЭБУ.
ФОРСУНКИ.
1. Перед снятием форсунок и их прочисткой, обязательно купить резиново-графитовые колечки, которые не просто идеально удерживают форсунку в своих посадочных местах, но и не нужно смазывать маслом, чтобы вставить форсунку обратно.
2. Далее, необходимо взять -купить ремонтный комплект для форсунок, но самое главное в этом комплекте, это фильтры и колпачки распылителей форсунок и как крайняк пластмассовые колечки, все остальное можно забыть.
Уплотнительные резиновые колечки не применять от комплектов, форсунка болтается и не держится как надо.
Удалять фильтры форсунок можно пилкой от лобзика, первым зубом, который в виде крючка. Пилка по дереву.
После промывки форсунок установить новые фильтры, новые колечки и обратно на место.
БЕНЗОФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ.
1. Не забываем менять его, чтобы в форсунки и их фильтр меньше засорялся.
РЕСИВЕР
1. От его чистого вида внутри, зависит что будет лететь в камеру сгорания . Это не просто блестящая штукенция, это смешиватель, завихритель и распределитель воздушного потока, потока картерных газов и конечно же паров бензина через дроссельный узел, и пары бензина которые прошуршали через адсорбер. Поэтому, если вам не все равно, то желательно чтобы все что стоит перед ресивером, также должно работать нормально.
— уровень масла должен быть между отметкой максимум и минимум, если будет на много больше, то с парами картерных газов вылетит и само масло ( в виде капелек), которое достанет до регулятора холостого хода, ресивера и конечно форсунка.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА.
1. От выбора этого не сложного устройства, зависит работа двигателя, как правильно, а точней качественно форсунки будут распылять топливо .
2. Выбирать нужно именно те модели регуляторов, которые можно назвать цельнометаллические или сварные, но не как не вставные и не ввинченные. Это касается самого корпуса!
3. При обратной сборке топливной системы, вставляем в регулятор алюминиевую трубочку, которая должна мягко и одновременно плотно вставляться в регулятор. ЕСЛИ ЭТОГО НА МЕСТЕ НЕ ПРОИЗОШЛО, СРОЧНО МЕНЯЕМ РЕГУЛЯТОР. Поясняю : одной частью регулятор вставляется в топливную рампу, а в другую часть, вставляется трубочка обратки. Именно эта трубочка с большой гайкой, должна вставляться достаточно плотно, но без больших усилий!
БЕНЗОНАСОС И ЕГО ФИЛЬТР
1. От его качественной работы и правильной работы, зависит динамика машины, качественная наполняемость топливной рампы . И не забываем про фильтр, от чистоты которого зависит производительность самого бензонасоса.
2. Хотя бы два раза в год, проверяем давление в топливной рампе. Оно должно соответствовать заявленным характеристикам бензонасоса, и каждого насоса оно может быть разным.
3. Хотя бы раз в год, чистим или заменяем бензофильтр.
4. Периодически наблюдаем за рабочим шумом бензонасоса при запуске и во время работы двигателя. Если он становится отличным от того, что слышали ранее, т.е стал более писклявый или очень тихий, то это износ или засорен фильтр.
5. Если при жаркой погоде замечаете падение мощности, но при этом все нормально, то тут нужно задуматься о проверке давления в топливной рампе и проверка самого насоса и его производительность. Акцентировал на этом потому, что в жарких условиях, изношенный насос будет давать просадку по давлению.
Источник
Рег.: 30.10.2005
Тем / Сообщений: 16 / 353
Откуда: Москва
Возраст: 49
Aleks923
на рампе с форсунками около переднего щитка кузова есть регулировочный винт закрытй колпачком черным пластиковым
Это не винт, а штуцер для подключения манометра.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Aleks923
Aleks923:
Не знаю зачем так подробно описал, но выводы для себя я сделал следующие: качество ВАЗ все хуже и хуже
Думаю что двиглы 1,8 выпускает тоже ОПП, делаем выводы….. Потому как на конвеерных 1,7 такой фигни вроде как не замечено.
Вот и подумаешь теперь что лучше конвеер или ручная сборка….
А ешо идёт такой длинный шланг вверху от радиатора к двиглу, так вот он провисает и потом просто сам отпадает . Чтоб этого не произошло ему в середине нужно сделать подпорку из алюминевой плоской пластины толщиной в 3мм .
Теперь скажу про твой плакат «не матерись» я вроде за тобой матершины не замечал , как впрочем и на форуме, так что он не актуален
Удачи тебе с твоей машинкой!
Рег.: 09.04.2005
Тем / Сообщений: 6 / 1207
Откуда: Самара
Возраст: 54
Авто: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.
Raid’er
Да точно, это я перепутал.
Вездеход:
Удачи тебе с твоей машинкой!
Всерьез подумываю о продаже!
Вездеход:
Что хочешь короткую брать или инно 5-10 летку?
Стар я стал для НИВ, не хватает терпенья доводить ее до ума. Эта НИВА у меня 12 или 13-ая, с 1990 года. Думаю пора остановиться. Раздумываю над ВАЗ 2113.
https://price.tlt.ru/?m=vaz2113&f=1&o=fn&d=0
Дешево, сердито и очень ремонтопригодно. Надоело на машину работать! Хотя фиг ее знает, может это временный приступ ипохондрии!
Прокладка под ГБЦ все равно потеет маслом, при разгоне какой то дребезг в районе КПП, уже неделю не можем, вместе со всей СТО, определить причину. Пыльники на карданах по второму кругу уже проваривал, в задней банке глушителя перегородки обломились, дребежжат. И это 1,5 годовалая машина с пробегом 45000 , которую холят и вылизывают, которая грязи то не видела, что такое 93 бензин знать не знает. Цензура п. 3.6 она после этого, а не машина!
MasterHome
Глупость человеческая не знает границ, но тебя должно порадовать то, что человек глупо проигнорировавший твой совет про давление масла в системе — наказан рублем и не хило, примерно на 5 500.
Короче, если кому интересно чем все закончилось. Когда после второго снятия ГБЦ и фрезеровки, эффекта от ремонта не последовало и масло вновь лилось из-под головки и в ОЖ, было замерено давление масла в системе, по совету MasterHome. Выяснилось, что на ХХ давление — 4,0 , прописью написать? на оборотах 3500 — 7,0, дальше мерить побоялись! Но при этом не прокладка под маслн. фильтром, не под датчиком давления — не протекли! Ну а дальше все банально — замена насоса ну и т.д. Что тут добавить? Век живи — век учись и дураком умрешь!
За рулем зверь!
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Aleks923:
MasterHome
Глупость человеческая не знает границ, но тебя должно порадовать то, что человек глупо проигнорировавший твой совет про давление масла в системе — наказан рублем и не хило, примерно на 5 500.
Короче, если кому интересно чем все закончилось. Когда после второго снятия ГБЦ и фрезеровки, эффекта от ремонта не последовало и масло вновь лилось из-под головки и в ОЖ, было замерено давление масла в системе, по совету MasterHome. Выяснилось, что на ХХ давление — 4,0 , прописью написать? на оборотах 3500 — 7,0, дальше мерить побоялись! Но при этом не прокладка под маслн. фильтром, не под датчиком давления — не протекли! Ну а дальше все банально — замена насоса ну и т.д. Что тут добавить? Век живи — век учись и дураком умрешь!
Хорошо то, что хорошо кончается…
Печально что ещё ремонтом не профи занимаются….
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Aleks923
Не буду радоваться. Очень жаль что так получилось. Просто жизнь меня тоже уже научила, что проверять надо все и лечить причину, а не следствие.
Рег.: 09.04.2005
Тем / Сообщений: 6 / 1207
Откуда: Самара
Возраст: 54
Авто: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.
Вездеход:
Печально что ещё ремонтом не профи занимаются….
НУ не сказать чтоб совсем непрофи!
Просто есть стереотип — масло в ОЖ — меняй прокладку ГБЦ. И дело не в профессионализме, а в шаблонном подходе к решению проблем, как раз наличие большого опыта и мешает взглянуть на проблему «свежым глазом».
Но моя машина стала на три дня хитом СТО, на нее специально приезжали посмотреть. И кстати, я тоже не понимаю почему же потекло из-под ГБЦ, а не из под маслянного фильтра, ведь у 08 просто фильтр отлетает.
За рулем зверь!
Рег.: 28.03.2005
Сообщений: 143
Откуда: Челябинск
Возраст: 50
Авто: 21310i, 2005 — продан.
Akeks923:
Не обижайся, но ты ее сглазил.
С уважением. Владимир.
Рег.: 24.01.2006
Тем / Сообщений: 1 / 865
Откуда: Саранск
Возраст: 45
Авто: 21214-20 2005г, УАЗ-31512 91г.
А какой филтр стоял? Пходу очень качественный попался! Что редкость.
С уважением, SVA
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
VJR
Так можно говорить, когда напасти не в виде неисправностей, а в виде форс-мажора. Здесь же обычная неисправность, а все идет от качества наших запчастей. Когда ремонтировали двиг у Re: у блока отверстие под задний вкладыш поросенка в блоке было овальным неправильной формы. Причем это брак заводской обработки, а не последствия эксплуатации. Вот такие дела…
Рег.: 16.10.2008
Сообщений: 9
Откуда: Ставрополь
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 2121 1988
Приветствую нивоводов!
Нужен совет. Двигатель ВАЗ2121, 1988 г.в. капремонт 30000 назад. Масло 10W-40 полусинтетика. Проблем при эксплуатации не было.
Несколько дней назад при очередном запуске двигателя было замечено повышенное давление масла (по штатному манометру).
Так как штатный манометр является показометром и 100% доверия к нему нет, вместо датчика давления масла, был вкручен механический манометр. Измерения показали следующие значения:
850об/мин — 1,1кг/см2;
2500об/мин — 3,5кг/см2;
3000об/мин — 4,0кг/см2;
4000об/мин — 4,7кг/см2;
4250об/мин — 5,0кг/см2;
Но меня насторожило не только это. Проблема в том, что при плавном увеличении оборотов коленвала давление масла растёт быстро до 3,8кг/см2, потом скачкообразно сбрасывается до 3,4кг/см2, а далее растёт до 5,0кг/см2.
Вопрос, допустим ли такой резкий скачок давления (как будто заедает редукционный клапан в маслонасосе).
Сталкивался ли кто-то из вас с таким поведением давления масла?
Снял видео и сделал фотографии, вот ссылка на яндексдиск:
https://yadi.sk/d/qz93G4H73J9hAy
Прошу совета лезть ли мне в двигатель.
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 72 / 4135
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм
Ярослав
Помне больше похоже на открытие перепускного клапана в фильтре. При разности давлений на фильтрующем элементе в 0,8-1,0 атм фильтр начинает перепускать. Из-за этого скачок на 0,5 атм.
«…правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает…»(с)
ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в.
И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011
Рег.: 16.10.2008
Сообщений: 9
Откуда: Ставрополь
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 2121 1988
Lomonosov
Я также подумал, фильтр (MAN W920/21) и масло поменял в первую очередь. Не изменилось вообще ничего.
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 72 / 4135
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм
Ярослав:
фильтр (MAN W920/21) и масло поменял в первую очередь
Все же это не показатель. Точнее не показатель для скачка. Если остался старый фильтр — можно попробовать крючком выковорить пружину перепускного клапана или его раскурочить. Можно попробовать поставить фильтр заведомо без перепускного клапана, например манн W920/14.
Я сначала точно бы исключил фильтр — для этого больших теледвижений не надо.
Ну а проблему повышенного давление без съема поддона думаю не решить.
«…правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает…»(с)
ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в.
И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011
Источник
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2303
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
МИХ На машинах без обратки рдт встроен в модуль бн в баке.
И то то на ниве он «под рукой» — реально плюс для тюнига и прочих удобств. В модуле выше заложенных 4 атм сложно регулировоть, если вообще возможно, да и работы вагон).
Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein
Я чуть дополнил свое предыдущее сообщение, посмотри.
Работы — проволочка, пассатижи и манометр что бы давление выставлять
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2303
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
Да уж)).
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
Нивер:
На всякий случай, чтоб напомнить — на нивы, точнее лады 4х4, не ставят безобраточные рампы до сих пор. Какой бы е-газ или механика там не стояли. Или евро-х. И форсунки.
Забавно. Форсунки новые поставили под большее давление, а регулятор давления оставили прежним. Видимо, на заводе решили не заморачиваться и покрыть недостаток давления увеличенным временем впрыска.
Ничто не истинно и все дозволено.
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 3 / 1105
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 49
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0
маленький отчёт по эксплуатации с отключенным рдт.
не помню где уже вычитал вот это
Делаем так: белый трубка глушим со стороны рессивера. РДТ думает что холостого хода нет и держит 3-2,8 очка всегда.
Эффекты:
минусы — увеличение расхода топлива на 0,0001%
плюсы — мащина поехала, реакция на педаль мгновенная, обгон превращается в удовольствие, обороты набираются быстрее чем задумывали враги-конструкторы.
Эту бесполезную хренотень (РДТ) в таком виде эти клоуны-конструкторы признали бесполезной и вредной штукой раз избавились от неё в поздних моделях. Так как по факту эксплуатации пониженное давление в рампе приводит к голоданию смеси с последствиями.
решил попробовать
результат соответствует выше описанному,ни каких проблем и неприятностей нет да и не может быть,а решил попробовать по той причине что манометр показывал на хх 2,4 атм,на 3000 оборотов тоже самое.
теперь всегда 3 атм не зависимо от оборотов.
вобщем вещь
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др…
Рег.: 04.11.2010
Тем / Сообщений: 3 / 614
Откуда: Kostroma
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 21214 2008 г.
здОрово. надо попробовать. а в ресивере дыру просто заткнуть чем нибудь?
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
Ампер:
Эту бесполезную хренотень (РДТ) в таком виде эти клоуны-конструкторы признали бесполезной и вредной штукой раз избавились от неё в поздних моделях.
Неправда. В поздних моделях её перенесли в бак.
Ампер:
держит 3-2,8 очка всегда
Проверял манометром?
Ничто не истинно и все дозволено.
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 3 / 1105
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 49
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0
держит 3-2,8 очка всегда,процитировали не мои слова а то что я вычитал.
я писал
теперь всегда 3 атм не зависимо от оборотов.
проверял да манометром.
оказывается рдт тот ещё зверь
столько про него почитал что голова кругом пошла,но продолжаю врубаться
в одном месте пишут что давление должно быть на холостом ходу 2,8-3 атм
в частности в книге по ремонту и зксплуатации.
в другом месте,вроде на чип-тюнере вычитал вот что
подключаем манометр к штуцеру включаем зажигание давление доходит до 3 атм и когда насос остановиться покажет 2,4 атм.
далее заводим машину и поднимаем обороты до 3000 тысяч давление должно подняться до 2,8-3 атм.
у меня что со старым насосом было
вкл. зажигание 3,выключился насос 2,4,завёл на холостых 2,4,на 3000 об тоже 2,4.
снимаеш белую трубочку с рдт давление подскакивает до 3 атм.
проверил ещё две Нивы,результат один в один с моей,хозяева ездят и не жалуются.
вот я и не пойму кому верить или все три Нивы имеют не исправный рдт.
вобщем пока запутался,но я на пол пути ни чего не бросаю,выясню где собака зарыта.
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др…
Имя: Алексей
Рег.: 15.09.2017
Сообщений: 22
Откуда: Киров
Авто: Нива 21214 2002
Скажите регулятор 2112-1160010 рт 1 подойдёт на мою ниву?
Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 18 / 2976
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: 213100М 2011г Е-газ
DUKATO
По каталогу 2112-1160010 РДТ300
«У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял» (С.Трофимов)
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2303
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
DUKATO
2112ый там и стоит. Что такое «рт 1» не знаю.
Имя: Алексей
Рег.: 15.09.2017
Сообщений: 22
Откуда: Киров
Авто: Нива 21214 2002
Источник
Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.
С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.
Для чего нужен регулятор давления топлива
Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.
Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.
Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.
- Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
- В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.
Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.
Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.
Неисправности регулятора давления топлива
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
- неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
- потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
- замедленные реакции на нажатие педали газа;
- рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
- автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
- После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
- В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
- Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Источник
