Причина повышенного давления в системе охлаждения
Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.
Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.
Какое давление в системе охлаждения двигателя
Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.
Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.
Для отвода избыточного тепла в современных ДВС используется комбинированная система охлаждения, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.
Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.
Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.
Так вот, охлаждающая жидкость в системе нагревается. От нагрева происходит расширение, уровень жидкости в системе поднимается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не трудно догадаться, что с нагревом ДВС и самой жидкости антифриз/тосол сильно расширяется и увеличивается в объеме (до 20%). В результате образуется давление внутри.
Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.
Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.
Идем далее. На разных двигателях рабочее давление внутри системы охлаждения может отличаться от 1.2 до 2.0 атм. или даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель зависит от конструктивных особенностей ДВС, свойств самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При этом давление создает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.
При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.
Простыми словами, если система герметична, клапан контролирует давление внутри системы, не допуская образования избыточного давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора или самого расширительного бачка и т.п.
Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.
Советы и рекомендации
Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.
Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.
Напоследок отметим, что подсос воздуха в системе охлаждения, а также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются достаточно распространенными неисправностями, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы охлаждения и часто становятся причинами снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя.
Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.
Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.
Источник
Двигатель внутреннего сгорания нуждается в эффективном отводе тепла во избежание поломок. Эта задача возлагается на его систему охлаждения. Одна из характеристик, позволяющих судить о ее исправности — стабильное, заложенное производителем давление в системе охлаждения двигателя. Смысл и важность этого параметра и будет рассмотрен в рамках данной статьи. В качестве наглядного пособия выступит 8-клапанный полуторалитровый двигатель автомобиля ВАЗ-2110.
Для чего нужно давление
Казалось бы, зачем давление в системе охлаждения, ведь все, что требуется – обеспечить непрерывную циркуляцию антифриза, чтобы он нагревался, проходя через водяную рубашку блока цилиндров, и охлаждался в радиаторе потоком встречного воздуха при движении автомобиля, или воздухом, нагнетаемым вентилятором.
Поначалу так и было: в радиатор заливалась вода, и машина отправлялась в путь. Лет восемьдесят назад не было ничего необычного в стоящей на обочине машине, из-под капота которой валит пар, а фраза «мотор закипел» у всех вызывала понимание. Продолжить движение водитель мог либо залив в радиатор холодной воды, либо дождавшись, когда остынет та, что залита в систему охлаждения.
Причина проста: температура кипения воды при атмосферном давлении, как известно, составляет 100 градусов Цельсия, антифризы, изготавливающиеся на основе спиртов, закипают при температуре 110–115 градусов. Охлаждающая жидкость, проходя через систему охлаждения, не успевает остывать и в результате закипает. Причем чем выше нагрузка на мотор, тем быстрее.
Из школьного курса физики известно, что повышенное давление увеличивает температуру кипения жидкости. Даже небольшого повышения давления достаточно, чтобы «отодвинуть» температуру кипения на 5-10 градусов.
Так, у ВАЗ-2110 давление в исправной системе охлаждения должно составлять порядка 1,2 атм.
Каким должно быть нормальное давление
Давление в системе охлаждения двигателя автомобиля невозможно повышать до бесконечности, поскольку слишком высокое в итоге приведет к разрыву наиболее слабых ее элементов. В норме оно должно составлять 1,2–1,4 атм. По мере нагрева антифриза и достижения им температуры кипения, давление достигает критического значения. В этот момент его необходимо сбросить, чтобы избежать выхода из строя сначала системы охлаждения, а затем заклинивания поршней в цилиндрах, и как следствие, поломки последнего.
Для поддержания давления в допустимых пределах, в крышку расширительного бачка (у ВАЗ-2110), или радиатора монтируется воздушный клапан.
Он имеет простое устройство:
- внутри корпуса, имеющего одинаковые отверстия сверху и снизу, располагается шарик размером чуть больше отверстий.
- Вес шарика подбирается таким образом, чтобы при достижении давления 1,5 атм он поднимался, открывая нижнее отверстие и стравливая в атмосферу воздух из системы охлаждения.
- В то же время пока охлаждающая жидкость не нагрелась, шарик закрывает нижнее отверстие, а верхнее остается открытым, обеспечивая приток атмосферного воздуха и обеспечивая более быстрый нагрев антифриза.
Работоспособность клапана необходимо периодически проверять, особенно на старых автомобилях. Проверка выполняется очень просто: достаточно потрясти крышку расширительного бачка или радиатора и прислушаться. Если шарик гремит – клапан исправен.
Сейчас наиболее распространен вариант крышки, в устройстве которой имеется два клапана (впускной и выпускной). При повышении давления открывается выпускной клапан, и излишки скидываются из системы. При падении же ниже атмосферного, начинает работать впускной.
Часто из-за нарушения работы клапанов система перестает правильно функционировать. При этом даже новая крышка не гарантирует того, что все будет работать как положено. Зачастую владельцы автомобилей жалуются на то, что расширительный бачек лопается. Вызвано это может быть как неправильной работой клапанов крышки, так и браком самого бачка (тонкие стенки).
Момент срабатывания клапанов напрямую зависит от жесткости пружин, поэтому умельцы регулируют время срабатывания путем отрезания от нее лишних витков.
Пренебрегать периодическими проверками не стоит, поскольку в самый неподходящий момент клапан может заклинить или в открытом состоянии, или в закрытом. В первом случае система охлаждения потеряет герметичность, в результате температура кипения антифриза значительно понизится, и мотор попросту «закипит» посреди дороги.
При этом в системе могут образоваться паровоздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции антифриза, а это может вызвать локальный перегрев двигателя и деформацию различных его элементов. Во втором случае в замкнутой системе создается слишком большое давление, которое способно повлечь ее повреждение.
Причины повышенного и пониженного давления в системе охлаждения
Почему давление высокое
Избыточное давление в системе охлаждения двигателя может возникнуть лишь по одной причине: неработоспособный воздушный клапан в крышке радиатора или расширительного бачка заклинило в закрытом состоянии.
Поскольку иного способа удалить лишний воздух не существует, исправность клапана нужно периодически проверять. Теоретически, ремонту эта деталь не подлежит и в случае выхода из строя меняется, как правило, вместе с крышкой. Специалисты рекомендуют во избежание внезапных поломок менять крышку радиатора раз в два года.
Как показывает гаражный опыт, жидкость для очистки карбюраторов неплохо справляется с отложениями, образующимися в клапане, и способна вернуть его к жизни.
Почему давление отсутствует
Когда давления в системе охлаждения нет, это говорит о том, что она не герметична, а установить причину может оказаться сложнее.
- Прежде всего, следует опять-таки проверить исправность воздушного клапана.
- Если он исправен, необходимо исследовать систему охлаждения двигателя на наличие утечек (об их наличии свидетельствует постоянно убывающий уровень антифриза).
Как обнаружить утечки
Начать можно с визуального осмотра элементов системы охлаждения, однако, если течь не сильная, осмотр вряд ли даст результат. Наиболее надежный способ выявить слабое место – создать повышенное давление и смотреть, откуда польется антифриз. Во избежание ожогов, двигатель автомобиля должен быть холодным.
В гаражных условиях для этого потребуется насос с манометром или компрессор. От расширительного бачка нужно отсоединить патрубок, подходящий к нему сверху, и вместо него подсоединить шланг насоса. Отсоединенный патрубок нужно заткнуть подходящим по диаметру болтом и зафиксировать болт хомутом. После этого можно нагнетать давление и смотреть, откуда появится течь. Кстати, при достижении отметки 1,5 атм должен сработать воздушный клапан.
Допустим, явных утечек охлаждающей жидкости нет, значит, следует проверить пол в салоне, антифриз может уходить через прохудившийся радиатор отопителя. Если в салоне следов охлаждающей жидкости тоже нет, остается осмотреть блок цилиндров и, в последнюю очередь, цилиндры изнутри, вывернув предварительно свечи. Нелишним будет проверить и уровень моторного масла: при внутренних утечках он повышается, поскольку антифриз попадает в картер двигателя.
Источник
29 дек 2009
366
Audi 80/B4 Avant 2Причина повышенного давления в системе охлаждения может быть просто очень банально — это крышка расширительного бочка, а вернее неработающий клапан в ней.
И всё-таки многие не могут вычислить неисправную деталь, тогда они меняют патрубки, очень сильно затягивают хомуты, меняют непрерывно фланцы, а отчаявшись, просто применяют герметизатор системы охлаждения. Хотел бы отметить один ключевой момент — если с прогревом двигателя у Вас не поднимается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (от MIN. до MaX.) то 100 проц. эту крышку расширительного бачка под замену.Для ABT подходит точно,для других двигателей утверждать не могу.
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08Интересная заметочка, у меня вот например не поднимается, а давление в системе охлаждения в норме….
Чего пора крышку менять
29 дек 2009
366
Audi 80/B4 Avant 2А как ВЫ определили что оно в норме.
да было дело, менял , помогало
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08Подсоединил манометр;-)
А разве есть другой способ:very_cool:определяется по надутости шлангов или если точно хочется, то манометр можно подцепить. около 1 бара норма
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08Re: Единственная причина повышенного давления в системе охлаждения двигателя.это и есть около 1 бара убери свой грозный смайлик :smile30:
29 дек 2009
366
Audi 80/B4 Avant 2Re: Единственная причина повышенного давления в системе охлаждения двигателя.Это давление специально создаётся ,что бы повысить точку кипения антифриза и не зависит от производителей однотипных автомобилей.По крайней мере очень сильно.
15 апр 2008
5.521
АVANT BAU.Q.Только вот у Михаси вместо жижи азот залит — и объём его не увеличивается. Правда?
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08Только не понятно зачем флуд разводить, человек создал тему, я немного поправил, если не доступно-то по порядку:
1.Давление в сис-ме охлаждения поддерживает ТОЛЬКО редукционный клапан который как правило находится в крышке расширительного бачка/радиатора.
2.Охлаждающая жидкость нагреваясь расширяется и уровень её поднимается в расширительном бачке, но этот подъем НЕ обязательно должен быть с МИН до МАКС.
С ув.
29 дек 2009
366
Audi 80/B4 Avant 2Уважаемый «Михася» Вы хоть понимаете что такое однотипный автомобиль?
И в вашем списке нет ещё автомобиля «Победа».
6 сен 2008
3.962
A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
29 дек 2009
366
Audi 80/B4 Avant 2Я хотел бы добавить что на ABT несколько более MAX.
Поделиться этой страницей
Похожие темы — Одна причин повышенного
Источник
Автор
Тема: высокое давление в системе охлаждения (Прочитано 13754 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
сегодня ехал и решил проверить тосол. Открыл пробку и фантан тосола. Щупаю патрубок от двигла до термоса -надутый, не жулькается толком. Начал бить по термостату, думал его заклинило, потому что радиатор был еле теплый,но его у меня просто на ходу остужается из-за дыры в бампере. Домой киломер проехал не быстро-радик горячий, термос работает, а патрубки надутые. Походу клапан в пробке бочка расшерителя не работает?
Записан
Ты сам себе ответил на свой вопрос!!!!!!!
Записан
- Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Открытие пробки на горячем двигателе и должно приводить к выплеску тосола. На многих бачках/радиаторах так и написано — берегите морду лица.
Записан
Любая жидкость при нагревании расширяется создавая давление в системе охлаждения ,слово,расширительный бачок говорит сам за себя.Система замкнутого типа,и под давлением ,для того чтобы поднять температуру точки кипения охлаждающей жидкости,а клапан(кстати он двуходовой) в пробке для того что бы при черезчур избыточном давлении не разорвал шланги и радиаторы.Рабочая температура двигателя,близко к температуре кипения охдаждающей жидкости при атмосферном давлении,вот и создается некоторое избыточное давление в системе.А как известно,кипение воды,тосола,антифриза или еще чего то там,зависит не только от градусов,но и от давления.
Записан
- 21412-01 1.5>1.8; 214145 F3R;
Уважаемый, доброго вам времени суток, если у вас такие проблемы, открутите ка крышечку с расширительного бачка и понюхайте не пахнет ли газами, а то вот у меня ощущение что вам туда из под прокладки ГБЦ кидает газы, и по ходу дела прогорела прокладка, проверяйте, просто так воздушное давление…. не может быть, максимум 1-2 атм. в системе охлаждения, будь здоров, успехов в поисках.
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
ах да, уважаемые, я вам вот еще что скажу, расширительный бачок на то и расширительный, что бы в него излишки системы выливались, и фонтаном бить в потолок оно не должно, туда должна сливаться жидкость, он должен быть наполовину пуст, ну или полн для кого как=) и пробочка должна прочненько быть затянута, что бы создавалось давление внутри для циркуляции жидкости, помпа крутит давление есть жидкость циркулирует, но там не система отопления многоквартирного дома, что бы было бешеное давление, ну и если кто обращал внимания, у японцев есть особенность, у них бочок почти всегда пуст где то на 13 наполнен ОЖ, вообщем учим гидродинамику, статику ну и физику=) кого обидел, заранее прошу прощения, если что то не так сказал тоже простите, но на сколько мне память не изменяет из школьного курса, то все как есть изложил=) доброго времени суток=)
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Когда-то на моём Мосе тоже были «деревянные» шланги и повышенное давление… Это прокладка ГБЦ… Крышка не при чём…
Записан
- М2141201 1990 г.в. УЗАМ 1,5—>УЗАМ 1,7—>F3R 2,0
奥列格
Рано радовался(((. Поменял пробку с клапаном. Все было ништяг от обеда до вечера. Вечером такая же байда. Только патрубки не были вздутые! Это было 8 числа. После празднования сел за руль 11 числа и в бачонок ушло на подливку полтора литра тосола. Прокатился ~ 20 км и почувствовал запах тосола((. Вышел и вижу за собой шлейф тосола примерно метров 50. И баченок весь не много бурлил, пузырился и шипел из под пробки(((. По пути домой подлил ещё полтора литра воды с колонки, но тормознул у ларька за пивом через км 5 и под машиной дрисьня ржавого тосола. открутил пробку, а там уровень тосола выше чем долевал на горячий двиг, под самую пробку — что за херня? Если бы пробило прокладку, то… я начал проверять щуп — без эмульсии, открутил маслозаливную крышку — под ней только малецо, поводил пальцем под еёным отверстием (под крышкой клапанов) — маслицо, эмульсии нету и мотор работает ништяг, не колбасит ни капли. Что такое? Может просто система охлаждения забита или термос козлит? (Тосол ржавый как дверний паравоз. Прошлым летом мотор капиталил и что бы не было дорого проверять протечки соединений патрубков гонял приерно 2 месяца на воде, просто забыл про это). Хотя радиатор горячий, но фишка такова, когда мотор глушишь, виртушка вклучается на скунды 5 , вместо ~ 10-15. И у меня стоил доп. помпа (уже как месяц её не включаю), и во время этой езды, щупая патрубки, горячий от башки до помпы а потом после неё до радика печки — еле теплый и выход ещё прохладней, а сама печка дует абсолютным холодом во время такой езды. Вот этого я точно понять не могу(((. И когда приехал домой, открыл капот, все ещё раз просмотрел — в баченок расшерителя из пароотводящего патрубка побулькивает воздух, если пригледеться. (Имел ранее дело с этим барсиком с пробитой прокладкой ГБЦ, помню что при этой проблеме было слышно как булькает печка из-за приходящего в неё воздуха, но тут ни звука, хоть она и дула холодом). Но вот почему после аварийного возвращения домой в бачке расшерителя воды стало под горлышко, когда около магазина баченок пролил воду? Мож че помпа какие пробки творит? Или термос клинит через раз (Радик всегда горячий)? Или следствие грязного и ржавого тосола?
Записан
снимайте голову и меняйте прокладку,своего только севодня собрал такаяже фигня началась 9чесла кипит и выгоняет тосол,думал термостат(поменяли,результат ноль) ну оказалась пробита прокладка между цылиндров и газы ишли в систему охлаждения и тосола в масле небылотак что сразу и претер клапана и поменял сальники клапанов
Записан
- москвич2141 1990г двигатель 412
такое ощущение что вы читать не умеете, крышку по туже что бы создавалось небольшое давление, если у тебя патрубки деревянные то крышка то тут при чем, снимай ГБЦ и меня прокладку, просто прогорела и с цилиндра в рубашку водяную весь твой «газ» уходитили протяни голову может вылечит
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Патрубки новые! Вчера снял голову — прокладка целая. Сегодня поставил новую, башку протянул на 10 Нм по ключу. Завтра заведу и буду рыскать уже в термостате и в других частах системы охлаждения. Может где подсасывает воздух и система завоздушивается?
Записан
Патрубки новые! Вчера снял голову — прокладка целая. Сегодня поставил новую, башку протянул на 10 Нм по ключу. Завтра заведу и буду рыскать уже в термостате и в других частах системы охлаждения. Может где подсасывает воздух и система завоздушивается?
давайте разберемся, если у вас кипит движек это одно, помпу колупайте тогда, термос смысла нет трогать если он открывается на большой круг, надежнее всего посмотреть его в кастрюле при кипячении он должен открыться, далее смотрим пробку воздушную в печке=) метод проверки прост машина нагрелась включили печку, не дует горячим?! хм, следовательно пробка воздушная, у каждого свой принцип изгнания бесов из радиатора, рассказывать не буду, я лично снимаю обратный патрубок с радиатора, опять закипели после всего проделанного?! ну тогда вам к священнику
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Скидывать голову однозначно… под замену прокладку.. и смотреть что там с плоскостью головы.. возможна раковина от тосола близко к кромке цилиндра но не исключена и трещина(осматривать голову всю, может даже трещина быть за клапаном (игра воображения), но тогда тосол может в глушак подтекать(посмотри разрез головы на рисунках)). у меня тосол выскакивал только когда по неопытности заливал и не убрал воздушную пробку.. 10 минут езды и вылетело 1-1.5 литра фонтаном.. (при исправной пробке).. а если булькает в расширительном (должен быть запах гари в РБ), быстрый прогрев/перегрев, то это однозначно прорыв газов в рубашку охлаждения.. как правило из под прокладки..
я лично снимаю обратный патрубок с радиатора
можно и с малого контура снять и прямо в него заливать и потом долить в расширитель, пока на потечет из патрубка корпуса датчика температуры
последний раз заливал так и.. о чудо.. печка стала греть сразу.. никаких бубнов…
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 08:44:08 от Bell »
Записан
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Подскажите)))). Уже плохо помню когда выставлял двиг по меткам. Сегодня ставил, распред по метке и калено по второй ВМтшной. Но прокручиваю калено два раза и колено уходит ближе к первой метке. Или по середине. Раньше как то боролся с этим, что метки прекрасно стыковались, не совсем точно конечно, но было лучше. А сейчас после того, как выставляю, завожу мотор, а он работает как то не понятно. Его работа очень похожа на то, если броники на 2-й и 3-й свече поменять местами. Он не чихает, обороты набирает, но звук работы другой, он гудит, и дрожит. Вот и думаю метки или зажигание. раньше когда с метками получалось ставил колено в 1-ю метку и привод прорезью четко в доль блока, бегунок смотрел на первый цилиндр, трыньк и все. Нифига не допераю.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 16:35:38 от Mastodon_tmp »
Записан
Раньше как то боролся с этим
как-то — эт только разрезной шестерней…
цепь тянется.. успокоитель изнашивается… случайно не на зуб перескочила вперед??
я у себя на днях подтягивал цепь.. получилось что метка на распредвалу не доходит около 1 мм до отлива.. работает вроде нормально..
Записан
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
А у меня метка 1мм после прилива.
Записан
- М2141201 1990 г.в. УЗАМ 1,5—>УЗАМ 1,7—>F3R 2,0
奥列格
Еще интересует вопрос)) Когда снял башку, прокладка к ней плилипшая была, сидел отшкрябывал. Раньше такого не припомню что то. Это нормально или если мотор перегреть?)) А так пока ремонт встал((. Пока натягивал цепь, забыл зафиксировать шток натяжителя и цепь распрыгалась и разбила успокоитель(((. Лобовик одеть назад никак не получалось, из-за деформированной прокладки поддона. А балку у меня не открутишь, что бы поддон снять, к ней стабилизатор приварен((((. Вот и выдернуть мотор пришлось из-за успокоителя за 20 рублей))))). Все хочу засунуть мотор назад и дособирать, но сессия не даёт пока времени))
Записан
Еще интересует вопрос)) Когда снял башку, прокладка к ней плилипшая была, сидел отшкрябывал. Раньше такого не припомню что то. Это нормально или если мотор перегреть?)) А так пока ремонт встал((. Пока натягивал цепь, забыл зафиксировать шток натяжителя и цепь распрыгалась и разбила успокоитель(((. Лобовик одеть назад никак не получалось, из-за деформированной прокладки поддона. А балку у меня не открутишь, что бы поддон снять, к ней стабилизатор приварен((((. Вот и выдернуть мотор пришлось из-за успокоителя за 20 рублей))))). Все хочу засунуть мотор назад и дособирать, но сессия не даёт пока времени))
ну можешь еще раз солидолом ее намазать (Новую прокладку) потом так же будешь отдирать, можешь не мазать, но отдирать все равно будешь, сколько раз свой разбирал, постоянно потом блок с гбц чистил из за прилипшей прокладки
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
смазать тонким слоем графитовой смазки.
Записан
- М21412 1991 г.р. УЗАМ 1.5=>1.8
на заведенном холодном двигле открой пробку и смотри, если бурлит , пузыри, то либо прокладка , либо голова лопнула от перегревов, как у меня, трещины смотри на перегородках между клапанами, у меня в 3 цилиндрах было, зиму еще отъездил, а вот весна пришла и все жо..а, менял голову
Записан
41-й мося, УЗАМ 1,7, SECU-3T, SUBARU-опоры. ЭУР Калина, ЭСП в круговую с доводчиками, задняя метла
Источник
