Причина повышенного давления в рампе
Диагностика и ремонт4 февраля 2018
Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.
Зачем нужен регулирующий клапан?
Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.
Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:
- Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
- Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
- Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.
Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.
Принцип работы РДТ
Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:
- Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
- Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
- Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.
В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.
Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.
Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.
Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.
Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:
- цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
- мембрана, соединенная с запирающим штоком;
- седло клапана;
- пружина.
Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.
Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.
Симптомы неисправности элемента
В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:
- Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
- Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.
Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.
Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:
- холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
- «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
- автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
- расход бензина на 100 км увеличивается.
Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.
Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:
- Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
- Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
- Заметно увеличивается расход.
- На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.
Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.
Причины и способы устранения неполадок
При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:
- измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
- отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
- отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.
Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.
Причины потери работоспособности клапана выглядят так:
- пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
- загрязнение некачественным бензином;
- заклинивание штока.
В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.
Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.
Источник
04.11.16 На третий день владения b6 днем с супругой и дочкой поехали к родственникам, минут 10 прогрел машину. После проехал около 700 метров бортовик выдает «Engine Fault. WorckShop» и после торжественного звучания зуммера начала мигать спираль.
Тяга пропала но машина едет, останавливаюсь, глушу.
Завел — все в норме, проехал еще 200 метров опять заморгала спираль и загорелся чек, авто опять еле едет.
Так как кабелем обжиться еще не успел, а мой хороший друг уехал по делам, поехал в евроавто на диагностику.
Полный размер
Прежде всего подумал на передув турбины
Полный размер
Диагностика выдала высокое значение давления в топливной рампе
Так как предположений не было, предложили методом исключения и начать с малого, а именно замена датчика давления топлива G247 — 03L 906 051 в рампе.
Полный размер
Так как нового датчика в наличии не было, поставили б/у за 1500 руб.
Так как не планировал поездки в сервис на 5 часов… супруга с дочкой (4,5 месяца) вымотались основательно.
Зато помыли машину до кучи
Полный размер
Датчик G247 который сняли с машины был засран, толи смазка, толи плохая солярка. В общем так и не понял что за субстанция.
Полный размер
Первый раз вижу чистую машину при хорошем освещении
Полный размер
Прямо как и хотел, белая с тонированным задом.
Полный размер
Не влюбили коллеги человека, который тестировал b6ого ) Ибо шланг (вытяжка СО) только на одну трубу одевалась и на СТО была едкая дымка)
Поставили датчик, еще час тестировали, гоняли на месте, смотрели давление в рампе.
Все хорошо, рекомендуется обкатка. выезжаю с сервиса, 500 метров, опять спираль (заметил что уже второй раз на 5-той передаче. но если первый раз на 2700 оборотах, во второй раз на 1000). Развернулись, обратно в сервис, загнали опять смотреть.
В общем еще через час прежде чем менять регулятор N276 — 057 130 764 H за 12000 руб. +2700 работа, высказали предположение — б/у датчик G247 — 03L 906 051 так же может глючить. Назначили мне визит в 14:00 на 08.11.16 (завтра) за доплату в ~1500 руб. поставят новый датчик G247 взамен б/у.
Полный размер
Отвез машину к дому, пересели на нексию и поехали по остаткам дел с уже подпорченым настроением (что без пользы провели 5 часов).
06.11.16 приехал друг. Подключили комп, мин 10 прогрелись и поехали кататься — ошибку словили раз 5. Но через комп сразу удаляется и далее все норм, привязки к оборотам и передачам никаких — возникает когда хочет. Смотрели по дороге — теоретически когда должно быть 600 бар, по факту происходит скачек до 1000, авто уходит в аварийный режим, а давление в рампе уже в норме. Удаляли ошибку, все снова в норме и периодически подобное повторяется.
Выехали на КАД и на 4той передаче с оборотами 3300-3800 со скоростью 100-130км/ч проехали около 25 км. !что удивило в таком режиме расход 4,7л/100!
Обратно еще на 3тей передаче с оборотами 4000, около 5км, дальше в штатном режиме.
Больше ошибка не появлялась, на скорости выше 120 км/ч периодически звук, как будто бы пакет зацепился и бьется, осмотр авто — ничего не нашли — сослались на сильный ветер.
Дал машине постоять часа 1,5 остыть, и нашел повод поехать на север Питера, тронулся при 60 градусах, забрал человека и обратно в штатном режиме 70-125 км/ч (за день тестов накрутил около 190км) ошибка так и не появилась. Начал смущать «звук пакета» при скорости выше 120 (но не постоянно).
Поздно в голову пришла мысль, пересмотрев фото датчика, не вижу смысла менять регулятор давления в топливной рампе N276 — 057 130 764 H, как в принципе и датчик давления G247 — 03L 906 051 (они должны либо работать — либо нет).
Но подумал — что не была бы лишней промывка топливной системы и замена топливных фильтров.
07.11.16 Ошибки все так же нет.
Полный размер
Заправлялся только Shell и Neste
Полный размер
Мой первый дизель, пока вообще непривычно))
Полный размер
Очень радует расход, хотя езжу пока довольно агрессивно (не плавно)
08.11.16 Со слов супруги, ошибка появилась снова — заморгала спираль. Но после перезапуска двигателя пропала ошибка (при мне ошибка оставалась висеть до удаления с ПК… Может с чем то перепутала, но все так же стоит что была именно спираль)
Полный размер
По плану, поехал в сервис поменять б/у датчик G247 на новый
Полный размер
Чистенький на фоне разборки)
Полный размер
Для себя, компановка
Полный размер
Пробег 141055
Полный размер
По факту скорее всего дело было не в нем
Полный размер
Обещали, что поменяю на новой без доплаты за работу, обманули =/
12.11.16Пока ошибка больше не тревожила
Полный размер
Проехал еще 200 км
Источник
Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
одели шланг на манометр
откручиваем ниппель
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
закрепляем шланг с манометром на штуцере
проверяем давление топлива в системе
Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы . Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.
Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)
Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
Какой допустимое давление в топливной рампе ?
Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
подключение бензонасоса без запуска двигателяОпределить неисправность РДТ можно двумя способами:
Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос «в стенку» (давление нулевой подачи или «на пробку»). Говоря понятным языком — это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление «в стенку»:
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
проверка бензонасоса в стенку
Как определить состояние топливного фильтра или фильтра бензонасоса ?
Проверить состояние фильтров топливной системы можно двумя способами:
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.
Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке !
Заключение
Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий — первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажигания, ДПДЗ и прочее).
Источник
