Повышенное давления масла в двигателе на ваз 2112
Если загорелась лампочка давления масла, что это значит? Упало давление или вышел из строя датчик? Как лучше определить неисправность? Чем это может грозить двигателю? Такие вопросы волнуют многих из тех, у кого загорелась лампочка давление на ВАЗ-2112.
Причины плохого давления в двигателе
Тут может быть несколько причин. Наиболее распространенные такие:
- Уровень масла в моторе ниже, чем должен быть, а потому оно не полностью поступает в систему.
Вот так уходило масло в машине редакции. Через уплотнительное кольцо щупа масла.
- Треснул маслоприемник. Через такую трещину в систему поступает воздух, и вязкое масло не может доходить до узлов и датчиков.
- Плохо работает масляный насос из-за изношенности деталей.
- Есть потери масла в системе смазки.
- Нерабочий фильтр очистки масла.
- Масло разжижено. Требуется замена, подробнее о выборе масла на 16-ти клапанный двигатель ВАЗ-2112 мы уже писали.
Также лампочка может загореться в том случае, когда поломался датчик давления масла или с него просто соскочил провод. В таком случае надо перестраховаться, и всё перепроверить.
Низкий уровень масла в двигателе
Проверяем уровень масла
Масло не может засасываться масляным насосом. На выходе в таком случае будет воздух. В моторе ВАЗ-2112 маслоприемник расположен в самой низкой части картера, чтобы всегда быть погруженным в масло.
В процессе работы двигателя масло может выгорать, или происходит его утечка, в таком случае его уровень снижается, и маслоприемник не может полноценно закачивать масло в систему.
Если не производить регулярно доливку масла и не контролировать его уровень, то это может негативно сказаться на работе мотора. Также масло потеряет свои свойства. Оно не сможет омывать трущиеся детали, а также будет выпадать на них в виде осадка. Особенно густая смесь будет забивать сетку маслоприемника, не давая ему возможности всасывать полноценно масло.
Выход в данной ситуации – постоянно следить за уровнем масла и доливать его. Также надо в соответствии с регламентом производить полную замену масла. Не рекомендуется на одном масле ездить более 15 000 километров. Замена масла на ВАЗ-2112 должна производиться через каждые 10 000 – 15 000 км пробега.
Треснул маслоприемник (забит)
Чистка забитого маслоприёмника
Между насосом и маслом располагается маслоприемник. Когда он треснет, то в трубке происходит разряжение, и масло не может поступать в систему. Причиной такой поломки может стать вибрация двигателя, в результате чего и образуется трещина. Она может в процессе эксплуатации увеличиваться, забирая всё меньше и меньше масла. Также причиной этого может стать заводской брак. Тут потребуется произвести полную замену детали.
Поломка масляного насоса
Течь масла с масляного насоса
В таком варианте насос будет закачивать в систему масла меньше, чем ему может потребоваться. В результате давление в системе не будет достаточным. Особенно заметно это будет при пуске мотора.
Также может быть причина в приводе самого насоса. Но такое на ВАЗ-2112 случается достаточно редко.
Потери в системе смазки
Чтобы масло равномерно распределить между всеми узлами, которые потребуют смазки, одного насоса будет недостаточно. Тут потребуется слаженная работа и других частей. Среди таких отметить можно:
- Масляные форсунки.
- Вкладыши коленвала.
- Зазоры в месте крепления масляного фильтра.
- Разбитая втулка на балансировочном валу.
Через такие щели масло будет убегать из системы, и не будет смазывать узлы. В результате этого давление в двигателе будет снижено.
Разжижение масла
Так как жидкое масло проходит через все щели, которые есть в системе, то насос не может создать в ней достаточного давления. Такая непригодность масла может наступить по причине того, что оно теряет свои эксплуатационные свойства. У него перестают работать присадки, и оно дополнительно может разжижаться бензином.
Поломка масляного фильтра
В разрезе в прямом смысле слова. Посмотрите сколько грязи он отфильтровал. Вот и ответ на вопрос о его роли!
В фильтре есть клапана и элемент, который очищает масло. Когда последний забивается при эксплуатации грязью, то он не может уже пропускать через себя масло. Тогда помогает ему перепускной клапан. Он в нормальном состоянии находится в закрытом положении. Когда фильтр забивается, масло начинает проходить через клапан. Но если клапан зависает в закрытом положении, то маслу неоткуда браться в системе. В таком случае начинается масляное голодание мотора. Выход из данной ситуации – своевременная замена масла и фильтра.
Как определить неисправность?
Загорелась «маслёнка» на панели приборов. Это плохой знак!
Обычно первой загорится лампочка на панели приборов, если с давлением что-то не в порядке. Пока она не горит, то давление, скорее всего, в норме. Если с давлением не всё в порядке, то шум двигателя усилится. Также начнут стучать вкладыши. Это будет отчетливо слышно, когда обороты силового агрегата превысят 3 000.
Последствия
Если застучат вкладыши, то тут потребуется разбирать мотор и производить шлифовку коленвала. Но иногда может шлифовка и не потребоваться. Наибольшему поражению подвержены все детали ГБЦ. Мотор будет в таком случае троить. Потом начнёт разрушаться распредвал.
Когда в моторе наступает масляное голодание, то для того, чтобы вкладыши превратились в фольгу, потребуется меньше минуты работы двигателя. Это следует помнить.
Заключение
Поэтому специалисты рекомендуют постоянно следить за уровнем масла в моторе и периодически его заменять согласно регламента ТО.
Источник
Всем привет! Помогите куда копать дальше. Имеется мотор 2112 1.5 16 клапанов, на холодную давление 3,5 кг при подгазовке зашкаливает за 6 кг, на горячую давление 0,8 при подгазовке до 2,5-3. Начну с тем, что имеется. Залито масло Mobil Ultra 10W-40, фильтр Mann. Маслонасос новый, распредвалы стандартные новые, постель в нормальном состоянии, маслоприемник чистый и колечко на нем новое, коленвал в идеальном состоянии со стандартными вкладышами коренными, шатунные тоже ставили новые стандарт при замене поршней. Единственное что не обратил внимание на обратный клапан, который стоит в ГБЦ, он может влиять на давление масла если он не исправен или его вообще там нет? Честно, не помню и внимания на него не обратил. Гидрики само собой щелкают — как дизель машина работает. Всем заранее спасибо за помощь!
Что за клапан в гбц ? Клапан редукционный в маслонасосе живёт .
Клапан, предотвращающий слив масла по маслоканалам из гбц на заглушенном моторе. Если он не исправен, масло из головки опустошается. Еще мне нужно узнать, влияет ли он на давление масла.
На давление он не сможет повлиять, даже если есть такой . Просто при пуске тогда будут греметь гидрики пока система не закачается полностью .
На холодную норм а на горячую нет давления. Либо масло такое прогревается и как вода становится. Либо редукционный в маслонасосе сбрасывает после прогрева либо масло форсы. С учётом новых валов хорошей постели без зазоров и вкладышах.
Сколько можно масло менять? Заливал Роснефть, Лукойл, щас Мобил попробовал. Толку то?
Обрати внимание на температуру прогретого двигателя. Дело в том, что на этих мащинах (10-й серии) двигатель прогревается до 100 и выше градусов. Моторные минеральные масла сохраняют вязкость и свои рабочие характеристики при нагреве до 90 градусов, выше — это уже вода. Вот, если двигатель у тебя работает при таких температурах ( 90 градусов и выше), а для смазки применяется минеральное масло, то сам бог велел, чтобы давление было низким. Кстати, давление на оборотах 2,5 — 3,0 атм не такое уж и плохое, вполне достаточное для нормальной работы двигателя, а вот стук компенсаторов это, конечно, не дело. Что можно посоветовать? Попробуй перейти на п/синтетику или синтетику, на высоких температурах они лучше сохраняют вязкость.
У меня полусинтетика Mobil Ultra 10W40, прошивал блок и температура включения вентилятора 95, температура выключения 92.
Как я понимаю, проблема у тебя в стуке клапанов. Повторяю, что 2,5 — 3,0 атм. это вполне хорошее давление для работы двигателя. Если при таком давлении стучат гидрокомпенсаторы, то надо искать причину в головке — почему там плохое давление или же забиты масляные каналы и гидрикам не хватает масла. Обратный клапан, который удерживает масло в головке после остановки двигателя, так же может открываться не полностью и из-за этого не давать необходимому количеству масла поступать в головку. Бывает, что при не аккуратной сборке, герметик попадает в масляные каналы и перекрывает поток масла. Вот в таком направлении и ищи причину.
Вот смотри 2,5 — 3 кг это при подгазовке, а мне нужно на холостом ходу хотя бы 1,5 что бы не было стука гидриков, клапана на 16 кл в принципе стучать не могут в отличии от 8 клопа. Масляный канал в гбц точно не забит, герметик локтайт тот что в шприце, в принципе по своему составу не сможет забить масляный канал по той причине, что даже если он выдавится(а он неизбежно выдавится) он не засохнет и просто растворится в масле. Вот очень интересный нюанс с клапаном в гбц, о котором я сделаю запись в своем БЖ ориентировочно в это воскресенье. Далее нутромером часового типа измерю круглость постели распредвалов. Вообщем, отпишусь!
Если все вышеперечисленное тобой не вызывает сомнений, то есть повод проверить маслофорсунки в блоке!
После капиталки мотора, когда я купил машину такого не было
что капиталили, меняли?
в голове что делали?
Меняли поршня от 124 мотора(безвтыковые), кольца, шатунные вкладыши, сальники клапанов ну и само собой притирка клапанов. В принципе всё.
Проблему решил заменой обратного клапана ГБЦ а так же промазывал герметиком около масляных каналов. Давление на горячую 1,2 кг/см3.
у меня та же фигня.что с клапаном было?
Хер знает, я его поменял и все.
Источник
Ребята, ребята… кто чего знает?подскажите? собираю мотор 16кл и появилась мысль поднять давление масоляного насоса. Слышал что нужно разобрать масляный насос и притереть обе части на идеально ровной наждачной поверхности( типа болгарочного диска) только большого) Смысл в том чтоб рёбра половинок масляного насоса(внутри) прилегали так чётко к друг другу чтоб не было пустотных мест где собственно и происходит потеря давления масла. рёбра должны быть чётко 90градусов. Итак, мож я и чушь написал, но вдруг кто то чего то знает и поделиться опытом.Спасибо, строго не судите)
Про такую доработку ничего к сожалению не слышал и сказать не могу, зато знаю, что повысить производительность можно, подложив несколько шайб под пружину редукционного клапана (который откручивается шестигранником).
я тоже не слышал о такой доработке, и что это даст в итоге? масло может все манжеты и сальники повыдавливать если повысить давление хотя бы на одно очко и давай досвидания движок/, здравствуй капиталка
Сальники врядли повыдавливает, думаю просто течь пойдет, а так ребята ездят с такими насосами как я выше описал и не жалуются.
блин че так некто и нескажет как поднять давления масла?
Давление редукционным клапаном поднять можно, тот что на насосе шестигранником прикручен. Только зачем это? О последствиях думал?
интересно а потянит ли стандартный насос масло форсы и масло радиатор с сливом в блок
Lee22
Давление редукционным клапаном поднять можно, тот что на насосе шестигранником прикручен. Только зачем это? О последствиях думал?
слушай расскажи про такую технологию у нас проседает давление из за куллера на 1 единицу че куда там подложить нужно есть инфа?
Из-за кулера давление проседать не может. Разве что шланки к нему идущие не армированы, но тут ничего уже не поможет. Просадка возможна только в негерметичном месте. Возможно просадка идет из-за неправильно подобранного рестриктора в маслоподаче турбины.
Зачем тебе поднимать давление? Цель какая?
А если по производительности, то да — либо шайбы подкладывть под пружину, либо вообще можно тюнингованный насос взять с повышенной производительностью и износостойкостью… Я купил и не заморачивался — хватает на турбину и все остальное, проблем не было.
Давно покупал на clubturbo.ru Насос на 255 литров в час при 3 барах стоил тогда порядка 100$
Если насос внешний, то можно два в параллель подключить.
Видел конфигурации где два насоса, но второй включается командой с ЭБУ.
kent58ru
Где и почём покупал ?
Мля, не за тот насос подумал… Брал маслонасос в meta-s или как-то так называется… У него металлические шестерни с другим профилем, за счет чего повышенная производительность. Цену сейчас не вспомню.
kent58ru
Где и почём покупал ?
Источник
Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т.д., но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.
А зачем вообще нужно масло?
Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).
Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.
НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!
Что нагнетает давление масла в системе?
Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.
Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.
Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.
НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.
Аварийная индикация
Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.
В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.
Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.
Как проверить давление масла?
Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.
Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!
Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.
Далее проверку можно разбить на два варианта:
- НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
- Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.
Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.
Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.
Какое значение должно быть?
Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.
НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок
Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.
Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(5 голосов, средний: 2,40 из 5)
Источник
