Повышенное давление охлаждающей жидкости
Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.
Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.
Какое давление в системе охлаждения двигателя
Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.
Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.
Для отвода избыточного тепла в современных ДВС используется комбинированная система охлаждения, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.
Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.
Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.
Так вот, охлаждающая жидкость в системе нагревается. От нагрева происходит расширение, уровень жидкости в системе поднимается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не трудно догадаться, что с нагревом ДВС и самой жидкости антифриз/тосол сильно расширяется и увеличивается в объеме (до 20%). В результате образуется давление внутри.
Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.
Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.
Идем далее. На разных двигателях рабочее давление внутри системы охлаждения может отличаться от 1.2 до 2.0 атм. или даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель зависит от конструктивных особенностей ДВС, свойств самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При этом давление создает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.
При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.
Простыми словами, если система герметична, клапан контролирует давление внутри системы, не допуская образования избыточного давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора или самого расширительного бачка и т.п.
Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.
Советы и рекомендации
Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.
Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.
Напоследок отметим, что подсос воздуха в системе охлаждения, а также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются достаточно распространенными неисправностями, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы охлаждения и часто становятся причинами снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя.
Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.
Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.
Источник
Всем привет! Все мы знаем, к каким последствиям может привести перегретый двигатель. Одной из причин повышения температур выступает неправильное давление в системе охлаждения двигателя.
Большое количество современных машин, а точнее подавляющее большинство, работают на моторах внутреннего сгорания. Потому для дизельного и бензинового ДВС предусмотрена специальная система охлаждения. Основана она на жидкостно-воздушном принципе работы.
Ключевым компонентом выступает специальная жидкость, то есть антифриз. Он циркулирует по системе под воздействием давления, охлаждая все необходимые элементы мотора. Но бывает так, что это давление избыточное, либо чрезмерно низкое. В каждой ситуации есть свои причины и скрытые угрозы.
Как формируется внутреннее давление
Часто можно встретить высказывания о том, что в двигателе образуется рабочее давление, которое может быть повышенное, то есть чрезмерно сильное, либо недостаточное.
Но тут следует запомнить одну вещь.
Специально в системе охлаждения давление не создается.
Фактически для ДВС не важно, при каком именно давлении жидкость охлаждения будет циркулировать по его внутренним полостям. Тут главный вопрос в том, чтобы элементы успевали охлаждаться.
Из курса физики многие знают, что практически все жидкости под воздействием нагрева начинают постепенно расширяться. Это можно отнести к антифризу и тосолу. Средний показатель расширения жидкостей под нагревом составляет от 10 до 20% от их начального объема. То есть именно на такое количество жидкости в системе окажется больше после того, как мотор перестанет работать на холодную, и выйдет на свой стандартный температурный рабочий режим. А система охлаждения выступает как замкнутый контур. Запуская мотор, он прогревается, параллельно начинает расти внутреннее давление.
ОЖ при этом давит на радиаторные стенки, патрубки и прочие внутренние компоненты.
Одну из ключевых задач в работе системы охлаждения выполняет крышка расширительного бачка. Фактически это клапан низкого и высокого давления, способный осуществлять подсос воздуха, либо же сбрасывать избыточное давление.
Для чего в системе высокое давление
Казалось бы, если большое давление создает такие проблемы, зачем вообще оно требуется внутри системы.
Опять же обратимся к школьному курсу физики. Там сказано, что чем выше окажется давление, тем выше поднимется и температура кипения жидкости. Банальный пример. При давлении, равном 1 атмосфере, простая вода закипит примерно при 100 градусах Цельсия. Но поднимите давление еще на 1 атмосферу, и тогда жидкость начнет кипеть только при 120 градусах Цельсия. Это примерные цифры, но суть, я думаю, вы уловили. Причем вода в примере указана не просто так. Ранее на автомобилях системы охлаждения функционировали на обычной воде.
Поскольку вода кипит уже при 100 градусах, а в моторе температура выше, потребовалось поднять давление, тем самым повысив отметку температуры закипания.
В зависимости от мотора и авто, у всех машин свои показатели рабочей температуры. Загляните в руководство и техническую документацию таких автомобилей и двигателей:
- ВАЗ 2114;
- Дэу Ланос;
- Шевроле Лачетти;
- Шевроле Нива;
- УАЗ Патриот;
- Газель с ЗМЗ 406;
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2107;
- Киа Спектра;
- Рено Дастер и пр.
Вы наглядно увидите, что температура действительно отличается.
Еще одним существенным недостатком старых систем, отвечающих за охлаждение ДВС, была недостаточная герметичность.
Современные ОЖ, применяемые на автомобилях, обычно закипают на отметках 130-140 градусов по шкале Цельсия. Если они еще и будут находиться внутри герметичного контура, тогда при условии создания высокого давления закипание произойдет только по мере достижения температуры до уровня 150 градусов. С этим связан тот факт, что современные моторы очень редко могут закипеть. Хотя это все равно актуальная проблема для многих старых автомобилей и их двигателей, продолжающих эксплуатироваться в нашей стране. Так что пока от этой проблемы избавиться не удалось.
Думаю, все теперь поняли, для чего нужно давление, и почему езда без давления фактически невозможная.
Перед тем как проверить и разобраться в том, какие причины приводят к понижению и повышению давления, следует разобраться в нормах этого самого давления.
Каким должно быть давление
Как и рабочая температура двигателя, давление внутри систем охлаждения для всех автомобилей и моторов разное. Нет общепринятого стандарта, на который бы все ориентировались.
Чем выше производительность у мотора и его мощность, тем больше должна быть температура закипания.
Отсюда и более высокое давление.
Но есть условное среднее значение. Оно составляет от 1,2 до 2 атмосфер. При этом достаточно редко отметка достигает 2 атмосфер. Кстати, поскольку мы говорим о давлении, связанном с жидкостью, применять такую единицу измерений как атмосферы не совсем корректно. На самом деле тут правильно использовать бары. Но поскольку 1 атм равняется 1 Бар, особых проблем с переводом единиц измерения не возникает. Просто знайте, что по отношению к жидкостям используются бары, а в случае с давлением воздуха актуально применять атмосферы. Вот и все.
На показатели давления внутри системы влияет множество факторов, включая используемую ОЖ, правильно разбавленный концентрат антифриза, герметичность ДВС, особенности его конструкции и пр.
Проблемы с внутренним давлением
Зная из руководства по эксплуатации, какое давление должно быть в норме при работе конкретно вашего мотора, может возникать все две основные проблемы.
Тут речь идет о том, почему нет давления в системе, то есть оно чрезмерно низкое, либо почему оно выше нормы, и как снизить его теперь.
Избыточное давление
Если давление окажется выше нормальных показателей, компоненты охлаждающей системы и самого ДВС могут выйти из строя. Есть случаи разрыва радиатора, срыва патрубков, деформации шлангов и пр.
Когда в процессе эксплуатации авто то и дело слетают те или иные патрубки, относящиеся к охлаждению, это указывает на чрезмерно высокое внутреннее давление. Причем причина всегда одна и та же. Это неисправный предохранительный клапан. Об этом мы уже говорили в теме о том, почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Настоятельно советую перечитать. Решается проблема предельно просто. Нужно снять старую пробку на бачке или радиаторе, и установить новую.
Эта крышка на самом деле клапан. Причем в современных авто он двойной, и отвечает одновременно за подсос воздуха и сброс избыточного давления.
Дефицит давления
Когда давление в системе падает, первым делом это можно идентифицировать по слабому нагреву воздуха, поступающего из печки машины.
Причин падения давления бывает несколько:
- Зависание клапанной крышки. Она зависла в открытом положении, то есть нарушена герметичность, происходит подсос воздуха. Если после прогрева мотора открутить крышку, услышите шипение выходящего воздуха. При его отсутствии клапан не работает;
- Подтекает антифриз. Не всегда удается найти источник проблемы. Потому можно провести простую проверку с помощью насоса, манометра и простейших инструментов. Насос подключается к бачку и начинается прокачка. Нужно добиться 1,4-1,6 бар. Теперь смотрите, откуда вытекает ОЖ;
- Дефицит ОЖ. Когда антифриза больше нужного, его будет выбрасывать через клапан при нагреве. Если жидкости мало, закипание происходит быстрее нормы, образуются воздушные пробки и в системе наблюдается малое давление. Тут нужно просто следить за уровнем антифриза.
В жизни автомобилиста случается всякое. Но статистика наглядно говорит о том, что большинство проблем с мотором имеет непосредственную связь с системой охлаждения и ОЖ. Нужно как минимум научиться правильно смешивать антифриз и постоянно поддерживать нужный уровень в бачке.
Всем удачи на дорогах!
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте интересующие вас вопросы!
Источник
Автор
Тема: высокое давление в системе охлаждения (Прочитано 13732 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
сегодня ехал и решил проверить тосол. Открыл пробку и фантан тосола. Щупаю патрубок от двигла до термоса -надутый, не жулькается толком. Начал бить по термостату, думал его заклинило, потому что радиатор был еле теплый,но его у меня просто на ходу остужается из-за дыры в бампере. Домой киломер проехал не быстро-радик горячий, термос работает, а патрубки надутые. Походу клапан в пробке бочка расшерителя не работает?
Записан
Ты сам себе ответил на свой вопрос!!!!!!!
Записан
- Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Открытие пробки на горячем двигателе и должно приводить к выплеску тосола. На многих бачках/радиаторах так и написано — берегите морду лица.
Записан
Любая жидкость при нагревании расширяется создавая давление в системе охлаждения ,слово,расширительный бачок говорит сам за себя.Система замкнутого типа,и под давлением ,для того чтобы поднять температуру точки кипения охлаждающей жидкости,а клапан(кстати он двуходовой) в пробке для того что бы при черезчур избыточном давлении не разорвал шланги и радиаторы.Рабочая температура двигателя,близко к температуре кипения охдаждающей жидкости при атмосферном давлении,вот и создается некоторое избыточное давление в системе.А как известно,кипение воды,тосола,антифриза или еще чего то там,зависит не только от градусов,но и от давления.
Записан
- 21412-01 1.5>1.8; 214145 F3R;
Уважаемый, доброго вам времени суток, если у вас такие проблемы, открутите ка крышечку с расширительного бачка и понюхайте не пахнет ли газами, а то вот у меня ощущение что вам туда из под прокладки ГБЦ кидает газы, и по ходу дела прогорела прокладка, проверяйте, просто так воздушное давление…. не может быть, максимум 1-2 атм. в системе охлаждения, будь здоров, успехов в поисках.
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
ах да, уважаемые, я вам вот еще что скажу, расширительный бачок на то и расширительный, что бы в него излишки системы выливались, и фонтаном бить в потолок оно не должно, туда должна сливаться жидкость, он должен быть наполовину пуст, ну или полн для кого как=) и пробочка должна прочненько быть затянута, что бы создавалось давление внутри для циркуляции жидкости, помпа крутит давление есть жидкость циркулирует, но там не система отопления многоквартирного дома, что бы было бешеное давление, ну и если кто обращал внимания, у японцев есть особенность, у них бочок почти всегда пуст где то на 13 наполнен ОЖ, вообщем учим гидродинамику, статику ну и физику=) кого обидел, заранее прошу прощения, если что то не так сказал тоже простите, но на сколько мне память не изменяет из школьного курса, то все как есть изложил=) доброго времени суток=)
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Когда-то на моём Мосе тоже были «деревянные» шланги и повышенное давление… Это прокладка ГБЦ… Крышка не при чём…
Записан
- М2141201 1990 г.в. УЗАМ 1,5—>УЗАМ 1,7—>F3R 2,0
奥列格
Рано радовался(((. Поменял пробку с клапаном. Все было ништяг от обеда до вечера. Вечером такая же байда. Только патрубки не были вздутые! Это было 8 числа. После празднования сел за руль 11 числа и в бачонок ушло на подливку полтора литра тосола. Прокатился ~ 20 км и почувствовал запах тосола((. Вышел и вижу за собой шлейф тосола примерно метров 50. И баченок весь не много бурлил, пузырился и шипел из под пробки(((. По пути домой подлил ещё полтора литра воды с колонки, но тормознул у ларька за пивом через км 5 и под машиной дрисьня ржавого тосола. открутил пробку, а там уровень тосола выше чем долевал на горячий двиг, под самую пробку — что за херня? Если бы пробило прокладку, то… я начал проверять щуп — без эмульсии, открутил маслозаливную крышку — под ней только малецо, поводил пальцем под еёным отверстием (под крышкой клапанов) — маслицо, эмульсии нету и мотор работает ништяг, не колбасит ни капли. Что такое? Может просто система охлаждения забита или термос козлит? (Тосол ржавый как дверний паравоз. Прошлым летом мотор капиталил и что бы не было дорого проверять протечки соединений патрубков гонял приерно 2 месяца на воде, просто забыл про это). Хотя радиатор горячий, но фишка такова, когда мотор глушишь, виртушка вклучается на скунды 5 , вместо ~ 10-15. И у меня стоил доп. помпа (уже как месяц её не включаю), и во время этой езды, щупая патрубки, горячий от башки до помпы а потом после неё до радика печки — еле теплый и выход ещё прохладней, а сама печка дует абсолютным холодом во время такой езды. Вот этого я точно понять не могу(((. И когда приехал домой, открыл капот, все ещё раз просмотрел — в баченок расшерителя из пароотводящего патрубка побулькивает воздух, если пригледеться. (Имел ранее дело с этим барсиком с пробитой прокладкой ГБЦ, помню что при этой проблеме было слышно как булькает печка из-за приходящего в неё воздуха, но тут ни звука, хоть она и дула холодом). Но вот почему после аварийного возвращения домой в бачке расшерителя воды стало под горлышко, когда около магазина баченок пролил воду? Мож че помпа какие пробки творит? Или термос клинит через раз (Радик всегда горячий)? Или следствие грязного и ржавого тосола?
Записан
снимайте голову и меняйте прокладку,своего только севодня собрал такаяже фигня началась 9чесла кипит и выгоняет тосол,думал термостат(поменяли,результат ноль) ну оказалась пробита прокладка между цылиндров и газы ишли в систему охлаждения и тосола в масле небылотак что сразу и претер клапана и поменял сальники клапанов
Записан
- москвич2141 1990г двигатель 412
такое ощущение что вы читать не умеете, крышку по туже что бы создавалось небольшое давление, если у тебя патрубки деревянные то крышка то тут при чем, снимай ГБЦ и меня прокладку, просто прогорела и с цилиндра в рубашку водяную весь твой «газ» уходитили протяни голову может вылечит
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Патрубки новые! Вчера снял голову — прокладка целая. Сегодня поставил новую, башку протянул на 10 Нм по ключу. Завтра заведу и буду рыскать уже в термостате и в других частах системы охлаждения. Может где подсасывает воздух и система завоздушивается?
Записан
Патрубки новые! Вчера снял голову — прокладка целая. Сегодня поставил новую, башку протянул на 10 Нм по ключу. Завтра заведу и буду рыскать уже в термостате и в других частах системы охлаждения. Может где подсасывает воздух и система завоздушивается?
давайте разберемся, если у вас кипит движек это одно, помпу колупайте тогда, термос смысла нет трогать если он открывается на большой круг, надежнее всего посмотреть его в кастрюле при кипячении он должен открыться, далее смотрим пробку воздушную в печке=) метод проверки прост машина нагрелась включили печку, не дует горячим?! хм, следовательно пробка воздушная, у каждого свой принцип изгнания бесов из радиатора, рассказывать не буду, я лично снимаю обратный патрубок с радиатора, опять закипели после всего проделанного?! ну тогда вам к священнику
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
Скидывать голову однозначно… под замену прокладку.. и смотреть что там с плоскостью головы.. возможна раковина от тосола близко к кромке цилиндра но не исключена и трещина(осматривать голову всю, может даже трещина быть за клапаном (игра воображения), но тогда тосол может в глушак подтекать(посмотри разрез головы на рисунках)). у меня тосол выскакивал только когда по неопытности заливал и не убрал воздушную пробку.. 10 минут езды и вылетело 1-1.5 литра фонтаном.. (при исправной пробке).. а если булькает в расширительном (должен быть запах гари в РБ), быстрый прогрев/перегрев, то это однозначно прорыв газов в рубашку охлаждения.. как правило из под прокладки..
я лично снимаю обратный патрубок с радиатора
можно и с малого контура снять и прямо в него заливать и потом долить в расширитель, пока на потечет из патрубка корпуса датчика температуры
последний раз заливал так и.. о чудо.. печка стала греть сразу.. никаких бубнов…
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 08:44:08 от Bell »
Записан
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Подскажите)))). Уже плохо помню когда выставлял двиг по меткам. Сегодня ставил, распред по метке и калено по второй ВМтшной. Но прокручиваю калено два раза и колено уходит ближе к первой метке. Или по середине. Раньше как то боролся с этим, что метки прекрасно стыковались, не совсем точно конечно, но было лучше. А сейчас после того, как выставляю, завожу мотор, а он работает как то не понятно. Его работа очень похожа на то, если броники на 2-й и 3-й свече поменять местами. Он не чихает, обороты набирает, но звук работы другой, он гудит, и дрожит. Вот и думаю метки или зажигание. раньше когда с метками получалось ставил колено в 1-ю метку и привод прорезью четко в доль блока, бегунок смотрел на первый цилиндр, трыньк и все. Нифига не допераю.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 16:35:38 от Mastodon_tmp »
Записан
Раньше как то боролся с этим
как-то — эт только разрезной шестерней…
цепь тянется.. успокоитель изнашивается… случайно не на зуб перескочила вперед??
я у себя на днях подтягивал цепь.. получилось что метка на распредвалу не доходит около 1 мм до отлива.. работает вроде нормально..
Записан
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
А у меня метка 1мм после прилива.
Записан
- М2141201 1990 г.в. УЗАМ 1,5—>УЗАМ 1,7—>F3R 2,0
奥列格
Еще интересует вопрос)) Когда снял башку, прокладка к ней плилипшая была, сидел отшкрябывал. Раньше такого не припомню что то. Это нормально или если мотор перегреть?)) А так пока ремонт встал((. Пока натягивал цепь, забыл зафиксировать шток натяжителя и цепь распрыгалась и разбила успокоитель(((. Лобовик одеть назад никак не получалось, из-за деформированной прокладки поддона. А балку у меня не открутишь, что бы поддон снять, к ней стабилизатор приварен((((. Вот и выдернуть мотор пришлось из-за успокоителя за 20 рублей))))). Все хочу засунуть мотор назад и дособирать, но сессия не даёт пока времени))
Записан
Еще интересует вопрос)) Когда снял башку, прокладка к ней плилипшая была, сидел отшкрябывал. Раньше такого не припомню что то. Это нормально или если мотор перегреть?)) А так пока ремонт встал((. Пока натягивал цепь, забыл зафиксировать шток натяжителя и цепь распрыгалась и разбила успокоитель(((. Лобовик одеть назад никак не получалось, из-за деформированной прокладки поддона. А балку у меня не открутишь, что бы поддон снять, к ней стабилизатор приварен((((. Вот и выдернуть мотор пришлось из-за успокоителя за 20 рублей))))). Все хочу засунуть мотор назад и дособирать, но сессия не даёт пока времени))
ну можешь еще раз солидолом ее намазать (Новую прокладку) потом так же будешь отдирать, можешь не мазать, но отдирать все равно будешь, сколько раз свой разбирал, постоянно потом блок с гбц чистил из за прилипшей прокладки
Записан
- 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
смазать тонким слоем графитовой смазки.
Записан
- М21412 1991 г.р. УЗАМ 1.5=>1.8
на заведенном холодном двигле открой пробку и смотри, если бурлит , пузыри, то либо прокладка , либо голова лопнула от перегревов, как у меня, трещины смотри на перегородках между клапанами, у меня в 3 цилиндрах было, зиму еще отъездил, а вот весна пришла и все жо..а, менял голову
Записан
41-й мося, УЗАМ 1,7, SECU-3T, SUBARU-опоры. ЭУР Калина, ЭСП в круговую с доводчиками, задняя метла
Источник
